Заметки, написанные в знак уважения к людям и гастрономии провинции Аликанте.
Сегодня речь пойдет у нас о городе Аликанте и провинции Аликанте. Весь смысл наших заметок заключается в том, чтобы передать вам не столько информацию и статистику, сколько настроение и атмосферу. Я буду только рад, если вас завораживают и гипнотизируют цифры и факты, такие как то, что население Аликанте превышает триста тысяч жителей, а знаменитая мозаичная набережная Аликанте состоит из шести с половиной миллионов мраморных осколков. Однако эти интригующие факты вам сообщат любые путеводители и сайты туристических агентств, но вот дух города, пафос провинции, настроения людей и парадигмы местного уклада жизни понять непросто, а передать в словах еще сложнее. То есть мы, как всегда, попробуем уловить неуловимое и описать неописуемое. А в границах нашей темы еды и напитков, попробуем ответить на вопрос: есть ли основания у Аликанте претендовать на звание гастрономической столицы Испании.
Столица провинции Аликанте
Испанское государство состоит из автономий, которые делятся на провинции, в свою очередь включающие в себя районы "comarca". Если мы продолжим развлекаться с операцией деления, в итоге доберемся до конкретных поселений, муниципалитетов. Аликанте в этой иерархии — город довольно заметный: крупный, одиннадцатый город по размерам в Испании и, к тому же столичный, он является столицей одной из трех провинций бывшего Валенсианского Царства-государства (другие две провинции: Валенсия и Кастельон).
О том, что в древности город был любим арабами и римлянами, мы уже писали: побережье является очень удобным для транзита морем с юга в центральную Европу. А засушливый и жаркий климат не смущал ни арабов, ни римлян. Не смущает он и их потомков: Аликанте по-прежнему бьет рекорды популярности и роста темпов продаж недвижимости. Покупают и сами испанцы из северных провинций, приезжают европейцы, китайцы и не только. Возможность в декабре выйти на улицу (восемнадцать градусов на солнце в хороший день), пройтись по набережной и посидеть с бокальчиком вина в баре прямо с видом на красивые яхты, стоящие в аликантийской марине (marina, паркинг для яхт), вытянув ноги и стерев с лица признаки каких бы то ни было забот — немногие города в мире могут этим похвастаться. Добавьте знаменитый испанский ценник в «один евро»: кофе — один евро, пиво — один евро, бокал вина — один евро. Оцените возможность долететь почти в любой город Европы, воспользовавшись скидками (билет от 20 евро). Но главное, что подкупает в Аликанте — это редко встречающееся в современном мире сочетание столичного лоска с провинциальным добродушием и гостеприимством. В порту вполне гармонично смотрятся яхты стоимостью несколько миллионов евро и скромные катера рыбаков-любителей. В лабиринте центральных улочек вы встретите вывески довольно пафосных заведений, например, Bar Portal, на витринах которого крупно написано KRUG. Бар в качестве посла представляет этот дорогой шампанский дом, принципиально не делающий демократичных вин. С 1843 года Krug работает для состоятельных людей и знатоков, и входит в холдинг Louis Vuitton. Однако по-соседству вы найдете десятки баров ничем не хуже, где можно выпить и перекусить вполне достойно всего за десять евро.
О том, что в древности город был любим арабами и римлянами, мы уже писали: побережье является очень удобным для транзита морем с юга в центральную Европу. А засушливый и жаркий климат не смущал ни арабов, ни римлян. Не смущает он и их потомков: Аликанте по-прежнему бьет рекорды популярности и роста темпов продаж недвижимости. Покупают и сами испанцы из северных провинций, приезжают европейцы, китайцы и не только. Возможность в декабре выйти на улицу (восемнадцать градусов на солнце в хороший день), пройтись по набережной и посидеть с бокальчиком вина в баре прямо с видом на красивые яхты, стоящие в аликантийской марине (marina, паркинг для яхт), вытянув ноги и стерев с лица признаки каких бы то ни было забот — немногие города в мире могут этим похвастаться. Добавьте знаменитый испанский ценник в «один евро»: кофе — один евро, пиво — один евро, бокал вина — один евро. Оцените возможность долететь почти в любой город Европы, воспользовавшись скидками (билет от 20 евро). Но главное, что подкупает в Аликанте — это редко встречающееся в современном мире сочетание столичного лоска с провинциальным добродушием и гостеприимством. В порту вполне гармонично смотрятся яхты стоимостью несколько миллионов евро и скромные катера рыбаков-любителей. В лабиринте центральных улочек вы встретите вывески довольно пафосных заведений, например, Bar Portal, на витринах которого крупно написано KRUG. Бар в качестве посла представляет этот дорогой шампанский дом, принципиально не делающий демократичных вин. С 1843 года Krug работает для состоятельных людей и знатоков, и входит в холдинг Louis Vuitton. Однако по-соседству вы найдете десятки баров ничем не хуже, где можно выпить и перекусить вполне достойно всего за десять евро.
Иначе говоря, Аликанте как-то удалось сотворить это чудо и объединить высокий уровень и низкие цены. Скажем, Монако. Мне там очень понравилось, но совершенно очевидно, что человеку с ограниченным бюджетом там будет скучновато, ценник не позволяет разгуляться. Или обратный пример, Торревьеха — по всем показателям должна была стать испанской Ниццей (и очень этого хочет!), но пока не получается — не хватает лоска и куража. И город вынужден оставаться в узких рамках возможностей «эконом-туризма».
Дело не только в деньгах — нужны энергия, идеи, творческий подход и удача. Аликанте удалось сделать так, что в нем себя комфортно чувствуют и те, кто купил пентхаус с видом на море в районе Сан-Хуан или дом в пригороде (то есть потратил больше миллиона евро) и те, кто присмотрел себе скромную квартирку в спальном районе за 80 000 евро, например. Поверьте, все они будут чувствовать себя в городе, как дома, а это дорогого стоит!
Сочетание столичного пафоса и провинциальной скромности придает самим аликантийцам довольно интересные черты: «спящий лев» или «железная рука в бархатных перчатках» — все эти выражения можно применить, описывая противоречивый характер аликантийцев. Трудно понять, как в одном человеке может уживаться провинциальная основательность и готовность много и терпеливо трудиться, унаследованные от предков, со взрывным и непредсказуемым средиземноморским темпераментом, да еще и в сочетании со столичной убежденностью, граничащей со слепой верой, что в Аликанте — все самое лучшее в мире! Луис Бунюэль (испанец, уроженец Арагона, которого многие справочники ошибочно называют французским кинорежиссером) когда-то снял фильм с названием, которое могло бы стать эпиграфом к нашему рассказу об Аликанте: «Скромное обаяние буржуазии». Понятно, что в названии присутствует ирония, но в Аликанте действительно чувствуется очарование буржуазного века и буржуазного города, при этом не слишком пафосного, а скорее сдержанного и стильного.
Кстати, Аликанте довелось побыть какое-то время столицей всей валенсианской автономии, когда наполеоновские войска заняли Валенсию, но увязли под стенами Аликанте. Так что можно смело наградить Аликанте званием «Город-Герой». Еще один рекорд запишем на счет аликантийского порта: вместе с Валенсией два этих порта являются самыми крупными «воротами» или «окнами» Испании в мир: на экспорт вывозятся огромные объемы овощей, фруктов, мрамора, вина и других товаров.
Дело не только в деньгах — нужны энергия, идеи, творческий подход и удача. Аликанте удалось сделать так, что в нем себя комфортно чувствуют и те, кто купил пентхаус с видом на море в районе Сан-Хуан или дом в пригороде (то есть потратил больше миллиона евро) и те, кто присмотрел себе скромную квартирку в спальном районе за 80 000 евро, например. Поверьте, все они будут чувствовать себя в городе, как дома, а это дорогого стоит!
Сочетание столичного пафоса и провинциальной скромности придает самим аликантийцам довольно интересные черты: «спящий лев» или «железная рука в бархатных перчатках» — все эти выражения можно применить, описывая противоречивый характер аликантийцев. Трудно понять, как в одном человеке может уживаться провинциальная основательность и готовность много и терпеливо трудиться, унаследованные от предков, со взрывным и непредсказуемым средиземноморским темпераментом, да еще и в сочетании со столичной убежденностью, граничащей со слепой верой, что в Аликанте — все самое лучшее в мире! Луис Бунюэль (испанец, уроженец Арагона, которого многие справочники ошибочно называют французским кинорежиссером) когда-то снял фильм с названием, которое могло бы стать эпиграфом к нашему рассказу об Аликанте: «Скромное обаяние буржуазии». Понятно, что в названии присутствует ирония, но в Аликанте действительно чувствуется очарование буржуазного века и буржуазного города, при этом не слишком пафосного, а скорее сдержанного и стильного.
Кстати, Аликанте довелось побыть какое-то время столицей всей валенсианской автономии, когда наполеоновские войска заняли Валенсию, но увязли под стенами Аликанте. Так что можно смело наградить Аликанте званием «Город-Герой». Еще один рекорд запишем на счет аликантийского порта: вместе с Валенсией два этих порта являются самыми крупными «воротами» или «окнами» Испании в мир: на экспорт вывозятся огромные объемы овощей, фруктов, мрамора, вина и других товаров.
Аликантийская набережная. La Esplanada de Espana
Аликанте сейчас застроился и разросся, а когда-то вся основная жизнь города шла в старом центре, где до сих пор на площадях и улицах ощущается атмосфера старины и традиций. Рукой подать до здания Мэрии, Ayuntamiento, красивого дома с элементами барочного стиля. Рядом самый известный в городе фонтан и отель Melia. А в начале набережной когда-то располагался старый городской рынок. Сейчас на его месте расположен дом Edificio Carbonel, историю которого вам с удовольствием расскажет любой аликантиец: в 1918 году, разбогатев на торговле текстилем во время войны, уроженец Alcoy, Энрике Карбонель Антоли приехал с дочерью в город, подумывая о переселении в Аликанте, целебный воздух которого врачи рекомендовали его дочери. В результате дорожных неприятностей, костюмы Энрике и дочери были испачканы, и администрация отеля «Палас» отказалась заселить семью. Как бы мы сказали бы сегодня, семья Карбонель не прошла фэйс-контроль. Энрике все это показалось крайне досадным и он решил отомстить владельцам отеля: он обратил внимание на пустующий участок бывшего рынка и через семь лет там уже возвышалось одно из красивейших зданий города, спроектированное Хуаном Видаль. С тех пор взгляды всех приезжих были прикованы к зданию "Carbonel", а отель Палас потерялся в его тени и постепенно пришел в упадок. Чего нельзя сказать о набережной Аликанте: ее история только начиналась, и об этом мы вам сейчас расскажем.
Сразу оговорюсь, что многим покажется странным уделять столько внимания и тратить столько слов на описание какой-то городской набережной. Многим, но не аликантийцам: в этом вопросе они не готовы идти на компромиссы и считают свою набережную самой красивой в мире. К тому же, все портовые и курортные города прежде всего «меряются» своими променадами. Кто-то из французов пошутил, что единственным оправданием чрезвычайно высоких французских налогов является построенный променад на Лазурном Берегу — действительно великолепный, идущий вдоль всего побережья и позволяющий путешествовать пешком из города в город. Поэтому для миллиона туристов, каждый год приезжающих в Аликанте отдыхать, набережная — это знаковое место для прогулок. А для аликантийцев — важное вдвойне, ведь жизнь аликантийца проходит не в домах, а на улице. Северянам это понять сложно, но аликантиец без моря, солнца и набережной будет чувствовать себя как птица в клетке или как рыба на суше.
Какими были порт и прилегающие территории до девятнадцатого века — сказать сложно. Учитывая суровые нравы, постоянные военные конфликты и расцвет пиратства — думаю, что случайному человеку в порту находиться было просто опасно. Но в 1995 году, когда мы с женой впервые вышли на набережную Аликанте, о тех временах уже ничего не напоминало. Кстати, в Картахене, которая существенно отстает от Аликанте по программе благоустройства города, мы этот дух бывшего пиратского порта уловили сразу: в середине девяностых в городе было скучно и мрачновато, на улицах почти никого, кроме попрошаек, а в тупиках вы могли наткнуться на стаю диких котов, которые начинали медленно окружать вас, гипнотизируя визгами и сужая круги, пока вы не начинали пятиться и в итоге не сбегали позорно от греха подальше. Сейчас в Картахене все совсем иначе, город расцветает и претендует на особое место в истории Испании.
Сразу оговорюсь, что многим покажется странным уделять столько внимания и тратить столько слов на описание какой-то городской набережной. Многим, но не аликантийцам: в этом вопросе они не готовы идти на компромиссы и считают свою набережную самой красивой в мире. К тому же, все портовые и курортные города прежде всего «меряются» своими променадами. Кто-то из французов пошутил, что единственным оправданием чрезвычайно высоких французских налогов является построенный променад на Лазурном Берегу — действительно великолепный, идущий вдоль всего побережья и позволяющий путешествовать пешком из города в город. Поэтому для миллиона туристов, каждый год приезжающих в Аликанте отдыхать, набережная — это знаковое место для прогулок. А для аликантийцев — важное вдвойне, ведь жизнь аликантийца проходит не в домах, а на улице. Северянам это понять сложно, но аликантиец без моря, солнца и набережной будет чувствовать себя как птица в клетке или как рыба на суше.
Какими были порт и прилегающие территории до девятнадцатого века — сказать сложно. Учитывая суровые нравы, постоянные военные конфликты и расцвет пиратства — думаю, что случайному человеку в порту находиться было просто опасно. Но в 1995 году, когда мы с женой впервые вышли на набережную Аликанте, о тех временах уже ничего не напоминало. Кстати, в Картахене, которая существенно отстает от Аликанте по программе благоустройства города, мы этот дух бывшего пиратского порта уловили сразу: в середине девяностых в городе было скучно и мрачновато, на улицах почти никого, кроме попрошаек, а в тупиках вы могли наткнуться на стаю диких котов, которые начинали медленно окружать вас, гипнотизируя визгами и сужая круги, пока вы не начинали пятиться и в итоге не сбегали позорно от греха подальше. Сейчас в Картахене все совсем иначе, город расцветает и претендует на особое место в истории Испании.
А набережная Аликанте и тогда была уже совсем другой, праздничной и нарядной. Вот как город этого добился: в девятнадцатом веке, после кризисов и осады Наполеона, город взялся за реконструкцию. Место нынешней набережной было свободно, и власти постановили использовать его для прогулок. Появились два ряда пальм и аллея, которую тогда часто называли именем мэра Перфекто Мануэль дель Олалья, разрешившего и затеявшего эти преобразования. Политическая жизнь страны была сложной, либералов сменяла военная хунта, за ней следовали войны и диктатура, поэтому настоящая история Набережной Аликанте началась только в пятидесятых годах прошлого века. Набережная практически в нынешнем виде, протяженностью в полкилометра, была построена к 1959 году. Разумеется, ее много раз ремонтировали и обновляли, о чем свидетельствуют мемориальные таблички, устанавливаемые в разные годы разными мэрами, «левыми» и «правыми», спешившими вписать свое имя в историю города с претензией на авторство проекта набережной. А вот о реальных событиях и настоящих героях и авторах проекта узнать сегодня не очень легко, однако возможно. Мы нашли статью Хосе Игнасио Агатанжело Солер Диас, который вспомнил эту историю и восстановил подлинные события ради памяти своего отца.
Дело было так: в послевоенной атмосфере царил дух перемен и надежд на новые перспективы, которые потом и реализовались, воплотившись в туристический «бум» и «экономическое чудо шестидесятых» Испании. Два человека, дон Агатанжело Солер Льорка и Фрасиско Муньос, первый в качестве чиновника (должность alcalde, мэра города), второй в качестве архитектора и оба в качестве закадычных друзей, соседей и неравнодушных патриотов своего города, задумались о том, какой должна быть набережная Аликанте. В поисках идей они совершили поездку в Португалию и там, в окрестностях Лиссабона, на набережной Пласа дель Россио они увидели рисунок, повторяющий волны Атлантики. Мозаику, которую они рассмотрели, составляли камни двух цветов, однако позднее, к белому и темно-серому, было решено добавить красный. Мрамор этого особого, розовато-красного, бледно-терракотового оттенка так и называется, «аликантийским», и добывается в горах Новельды. Поэтому набережная стала трехцветной. В этом году, 2019, аликантийцы отмечают ее шестидесятилетие. Сын мэра также пишет, что многие журналисты ошибочно указывают, что источником вдохновения послужила знаменитая набережная Копакабана, Бразилия. Действительно, тротуар Авенида Атлантика, Копакабана, напоминает волнистую набережную Аликанте, но бразильская набережная нынешний вид приняла в семидесятых, когда команда архитекторов во главе с Роберто Бурле-Маркс, получили заказ от города Рио-де-Жанейро, осознавшего, что набережная не справляется с потоками отдыхающих. Мы не знаем достоверно, видел ли Роберто Бурле-Маркс набережную Аликанте, но уж точно авторы аликантийского проекта не могли видеть работу Роберто, все-таки аликантийская история случилась на 15 лет раньше. Что касается источника вдохновения Роберто Бурле-Маркса, то высказывают мнение, что он хотел абстрактными линиями подчеркнуть архитектурную идею Копакабаны в целом, а чередование черного и белых камней намекает на единство белой и черной наций в Бразилии. Скорее всего, эти волны и мозаичное чередование серого и белого цветов архитекторы Копакабаны тоже заимствовали у португальцев, как и аликантийцы. Во всяком случае, точно известно, что при строительстве использовали португальский камень и португальских укладчиков: Роберто был необходим их опыт и тот самый эффект ручной работы, который и производит на всех неизгладимое впечатление и в Аликанте , и в Копакабане.
Сегодня в Аликанте, это место в городе любимо жителями и туристами. Пальмы, которые идут стройными рядами вдоль тротуара, украшают аллею, но своими корнями периодически разрушают мозаичное покрытие. Это серьезная ошибка проекта и нередко от ландшафтных архитекторов поступали предложения заменить пальмы другими деревьями. Но пальмы — символ региона и аликантийцы решили, что красота стоит жертв: покрытие дорог приходится постоянно обновлять. Это не первый случай в истории: знаменитую Пизанскую башню приходится спасать (она накренилась по причине болотистых грунтов), инженеру Николаю Никитину для здания Московского Университета пришлось разработать уникальную систему фундамента, требующую особых условий эксплуатации, чтобы уберечь строение от осадки и сползания в реку, великолепные здания Венеции медленно, но верно уходят под воду, и венецианцам дорого обходится борьба с водой. Во всех случаях, строителям и архитекторам приходится бороться с природой и уделять большое внимание этим объектам, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. С другой стороны, все перечисленные строения — символ городов и гордость жителей. Аликанте не исключение, поэтому по поводу ремонта и украшения города постоянно ведутся споры, устраиваются конкурсы и тендеры, и организуются ремонтные работы. К посещению Набережная Аликанте — обязательна!
Дело было так: в послевоенной атмосфере царил дух перемен и надежд на новые перспективы, которые потом и реализовались, воплотившись в туристический «бум» и «экономическое чудо шестидесятых» Испании. Два человека, дон Агатанжело Солер Льорка и Фрасиско Муньос, первый в качестве чиновника (должность alcalde, мэра города), второй в качестве архитектора и оба в качестве закадычных друзей, соседей и неравнодушных патриотов своего города, задумались о том, какой должна быть набережная Аликанте. В поисках идей они совершили поездку в Португалию и там, в окрестностях Лиссабона, на набережной Пласа дель Россио они увидели рисунок, повторяющий волны Атлантики. Мозаику, которую они рассмотрели, составляли камни двух цветов, однако позднее, к белому и темно-серому, было решено добавить красный. Мрамор этого особого, розовато-красного, бледно-терракотового оттенка так и называется, «аликантийским», и добывается в горах Новельды. Поэтому набережная стала трехцветной. В этом году, 2019, аликантийцы отмечают ее шестидесятилетие. Сын мэра также пишет, что многие журналисты ошибочно указывают, что источником вдохновения послужила знаменитая набережная Копакабана, Бразилия. Действительно, тротуар Авенида Атлантика, Копакабана, напоминает волнистую набережную Аликанте, но бразильская набережная нынешний вид приняла в семидесятых, когда команда архитекторов во главе с Роберто Бурле-Маркс, получили заказ от города Рио-де-Жанейро, осознавшего, что набережная не справляется с потоками отдыхающих. Мы не знаем достоверно, видел ли Роберто Бурле-Маркс набережную Аликанте, но уж точно авторы аликантийского проекта не могли видеть работу Роберто, все-таки аликантийская история случилась на 15 лет раньше. Что касается источника вдохновения Роберто Бурле-Маркса, то высказывают мнение, что он хотел абстрактными линиями подчеркнуть архитектурную идею Копакабаны в целом, а чередование черного и белых камней намекает на единство белой и черной наций в Бразилии. Скорее всего, эти волны и мозаичное чередование серого и белого цветов архитекторы Копакабаны тоже заимствовали у португальцев, как и аликантийцы. Во всяком случае, точно известно, что при строительстве использовали португальский камень и португальских укладчиков: Роберто был необходим их опыт и тот самый эффект ручной работы, который и производит на всех неизгладимое впечатление и в Аликанте , и в Копакабане.
Сегодня в Аликанте, это место в городе любимо жителями и туристами. Пальмы, которые идут стройными рядами вдоль тротуара, украшают аллею, но своими корнями периодически разрушают мозаичное покрытие. Это серьезная ошибка проекта и нередко от ландшафтных архитекторов поступали предложения заменить пальмы другими деревьями. Но пальмы — символ региона и аликантийцы решили, что красота стоит жертв: покрытие дорог приходится постоянно обновлять. Это не первый случай в истории: знаменитую Пизанскую башню приходится спасать (она накренилась по причине болотистых грунтов), инженеру Николаю Никитину для здания Московского Университета пришлось разработать уникальную систему фундамента, требующую особых условий эксплуатации, чтобы уберечь строение от осадки и сползания в реку, великолепные здания Венеции медленно, но верно уходят под воду, и венецианцам дорого обходится борьба с водой. Во всех случаях, строителям и архитекторам приходится бороться с природой и уделять большое внимание этим объектам, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. С другой стороны, все перечисленные строения — символ городов и гордость жителей. Аликанте не исключение, поэтому по поводу ремонта и украшения города постоянно ведутся споры, устраиваются конкурсы и тендеры, и организуются ремонтные работы. К посещению Набережная Аликанте — обязательна!
Гастрономия провинции Аликанте
Заметки наши сегодня обзорные, поэтому в детали мы углубляться не будем, а обрисуем картину в общем, «крупными мазками». Те, кто считает главными центрами или, так сказать, фокусом и «алефом» испанской гастрономии Барселону, Сан Себастьян и Мадрид — конечно, правы. Там звездные шефы, лучшие рестораны, кулинарные школы. Но не только там. Аликантийцы, скажем, убеждены, что и у них все самое лучшее в мире. Просто мир об этом не подозревает. Аликантийцы с удовольствием отмечают, что последние годы у мира начали потихоньку открываться глаза. Например, самый известный шеф побережья — это, бесспорно, Кике Дакоста. Для нас с женой он стал лучшим и любимым после посещения ресторана еще в начале двухтысячных. Для испанцев — наверное, в 2005, когда получил национальную премию лучшего шеф-повара. Но вот, наконец, и Мишлен в 2013 году присвоил ресторану третью звезду. Теперь аликантийского шефа обычно называют в числе тех двадцати звездных шефов нашей планеты, которые на самом деле умеют изобретательно готовить. То есть по части ресторанов провинция Аликанте действительно впереди Планеты всей (или почти всей).
Другой пример — с оливковым маслом: пока доверчивый потребитель покупает «лучшее в мире итальянское или кипрское масло», профессионалы рынка ведут свой рейтинг на основе суммарного участия в многочисленных конкурсах и дегустациях по всему миру. И определяют реальных лидеров рынка. Так вот там в первой двадцатке (участников десятки тысяч) обычно пара итальянцев, один грек, один залетный француз и всегда около пятнадцати испанцев. Преимущество испанских производителей в качестве (и количестве) просто подавляющее. А среди лучших есть аликантийский производитель Masia del Altet, делающий удивительное масло. Хозяйство постоянно получает призовые места в этом рейтинге, становясь из года в год «лучшим из лучших». Мы с друзьями два раза устраивали дегустации этого хозяйства и пробовали масло из оливок разных сортов — очень здорово. По оливковому маслу провинция Аликанте — опять впереди планеты. Если вы не верите рейтингам, поверьте шеф-поварам: Ферран Адриа, Жоэль Робюшон и многие другие шефы использовали и используют на своих кухнях масло Masia del Altet.
Другой пример — с оливковым маслом: пока доверчивый потребитель покупает «лучшее в мире итальянское или кипрское масло», профессионалы рынка ведут свой рейтинг на основе суммарного участия в многочисленных конкурсах и дегустациях по всему миру. И определяют реальных лидеров рынка. Так вот там в первой двадцатке (участников десятки тысяч) обычно пара итальянцев, один грек, один залетный француз и всегда около пятнадцати испанцев. Преимущество испанских производителей в качестве (и количестве) просто подавляющее. А среди лучших есть аликантийский производитель Masia del Altet, делающий удивительное масло. Хозяйство постоянно получает призовые места в этом рейтинге, становясь из года в год «лучшим из лучших». Мы с друзьями два раза устраивали дегустации этого хозяйства и пробовали масло из оливок разных сортов — очень здорово. По оливковому маслу провинция Аликанте — опять впереди планеты. Если вы не верите рейтингам, поверьте шеф-поварам: Ферран Адриа, Жоэль Робюшон и многие другие шефы использовали и используют на своих кухнях масло Masia del Altet.
Третьим пунктом у нас идет вино и я уже слышу торжествующий шепоток скептиков: ну тут-то Аликанте ничего не сможет противопоставить славе и авторитету Приората, вин Риохи, Риберы дель Дуэро и Хереса. И поторопятся: у зоны есть своя «звезда» — монастрель, международный сорт, родившийся в Испании (матаро в Италии, мурведр во Франции и Австралии). Это очень известный сорт в прошлом. Вина из Аликанте славились по всей Европе, их так и называли, «аликантийскими» по происхождению, что являлось по тем временам высшей оценкой качества, а крепкое, выдержанное вино из монастреля, сделанное по особой технологии, сладкое вино Fondillon считалось королевским, поставлялось ко дворам Франции и Испании, и было сравнимо по громкой известности с токайским вином. Сейчас целый ряд виноделов взялись за то, чтобы сделать из монастреля тонкие вина и покончить с репутацией «грубого» южного сорта. И предпринимаются серьезные попытки вернут прежнюю мировую славу фондийону. Это еще сложнее, чем «раскрутить» монастрель, ибо сладкие вина люди пьют все меньше и меньше. К тому же, вернуть репутацию можно только качеством, а залог качества фондийона — в запасах выдержанного монастреля. Производство во многом аналогично хересу и портвейну, но подвалы аликантийских виноделов, увы, не так полны запасами, как у изготовителей хереса или портвейна.
Однако шансы дать хороший «пинок» мощным винам Нового Света и сделать лучшее вино в Европе в «новосветском» стиле из монастреля — вполне реальные. Авторитетный Роберт Паркер в 2004 году решил поиграть в Нострадамуса и сделал ряд прогнозов по тенденциям в виноделии. Он уверенно предсказывал рост популярности испанских вин в мире, а внутри Испании выделил не только предсказуемые Приорат и Торо, но и неожиданно для многих — вина из монастреля. Паркер же дал очень высокие балы проекту El Nido, работающему с монастрелем, сира и каберне савиньоном. Что касается сладкого фондийона, то он вполне может потеснить такие авторитетные вина, как выдержанные хересы, портвейны и прочие педро хименесы. Время покажет.
Рестораны, масло и вино — это еще не все козыри: аликантийцы уверены, что их морепродукты уникальны. Действительно, красные креветки из Дении, маленькие quisquillas, местные моллюски almejas de carril в этой зоне удивительно хороши, считаются лучшими в Испании, цены на них достигают вполне заоблачных 200 евро за килограмм, а попробовать которые можно только в лучших ресторанах. Если вы спросите меня, не заговариваюсь ли я и почему тогда все магазины полны всякого морского зверья по 15 евро за килограмм и даже дешевле, то я затруднюсь ответить одним словом. Есть просто черная икра смешанных сортов, небрежно засоленная. Есть икра взрослой белуги, правильно и профессионально сделанная. А есть икра дикой, старой и мудрой белуги-альбиноса, которую почти уже невозможно поймать. Цены отличаются в разы. Так и с креветками: описать это словами невозможно, и вам придется пробовать и сравнивать самим или поверить мне на слово: не все креветки одинаковы, и не в каждой ракушке скрыт желанный вкус. Аликантиец не завидует славе морепродуктов Галисии, он знает цену местным продуктам, которые все равно лучше и у которых лишь один недостаток — цена. Пусть вас не удивляет, что местные креветки самые дорогие на рынке и в магазине — для аликантийца совершенно ясно, что на лучшие в мире продукты цена не может быть низкой, и придется раскошелиться.
Однако шансы дать хороший «пинок» мощным винам Нового Света и сделать лучшее вино в Европе в «новосветском» стиле из монастреля — вполне реальные. Авторитетный Роберт Паркер в 2004 году решил поиграть в Нострадамуса и сделал ряд прогнозов по тенденциям в виноделии. Он уверенно предсказывал рост популярности испанских вин в мире, а внутри Испании выделил не только предсказуемые Приорат и Торо, но и неожиданно для многих — вина из монастреля. Паркер же дал очень высокие балы проекту El Nido, работающему с монастрелем, сира и каберне савиньоном. Что касается сладкого фондийона, то он вполне может потеснить такие авторитетные вина, как выдержанные хересы, портвейны и прочие педро хименесы. Время покажет.
Рестораны, масло и вино — это еще не все козыри: аликантийцы уверены, что их морепродукты уникальны. Действительно, красные креветки из Дении, маленькие quisquillas, местные моллюски almejas de carril в этой зоне удивительно хороши, считаются лучшими в Испании, цены на них достигают вполне заоблачных 200 евро за килограмм, а попробовать которые можно только в лучших ресторанах. Если вы спросите меня, не заговариваюсь ли я и почему тогда все магазины полны всякого морского зверья по 15 евро за килограмм и даже дешевле, то я затруднюсь ответить одним словом. Есть просто черная икра смешанных сортов, небрежно засоленная. Есть икра взрослой белуги, правильно и профессионально сделанная. А есть икра дикой, старой и мудрой белуги-альбиноса, которую почти уже невозможно поймать. Цены отличаются в разы. Так и с креветками: описать это словами невозможно, и вам придется пробовать и сравнивать самим или поверить мне на слово: не все креветки одинаковы, и не в каждой ракушке скрыт желанный вкус. Аликантиец не завидует славе морепродуктов Галисии, он знает цену местным продуктам, которые все равно лучше и у которых лишь один недостаток — цена. Пусть вас не удивляет, что местные креветки самые дорогие на рынке и в магазине — для аликантийца совершенно ясно, что на лучшие в мире продукты цена не может быть низкой, и придется раскошелиться.
Завершение. Город–мечта
Мы только «раскочегарились» хвалить Аликанте, как уже надо заканчивать заметки. Неважно сейчас, кому мы должны сказать «спасибо» за Аликанте: отцу Ганнибала африканцу Гамилькару Барка, грекам, обожавшим Akra Leuke (белый пик), римлянам, много вложившим в свой любимый Lucentum (светлое сияние) или арабам, жившим в «белом городе» Al-laqant. Аликанте и Валенсия вполне осознают свою обособленность и принадлежность к древней культуре средиземноморского Леванта, но не рвутся отделяться от Испании, ведь их автономия — дело совсем недавних дней, закон об Автономии вышел только в 1982 году, а в состав Арагона и Испании наши земли вошли еще при Хайме Первом, в начале тринадцатого века. Протесты против центральной власти имеются, но носят достаточно мирный характер: например, аликантийцы время от времени возмущенно требуют вернуть им древнюю иберийскую скульптуру «Дама из Эльче», оригинал которой увезли в Мадрид. Справедливости ради, Мадрид отчасти заслужил привилегию хранить у себя Даму из Эльче: ведь она была продана Лувру, а Франко сумел договориться с французами и вернуть статую. Дама из Эльче — еще одна загадка, но одно можно сказать точно: древним иберам земли Аликанте тоже были по душе.
Щедрое солнце дарит праздник и придает сладость местным продуктам. Неудивительно, что многие из лучших испанских кондитеров работают в Аликанте, а мастер-кондитер Пако Торребанка является настоящей международной звездой. И самые известные праздничные сладости, всевозможные турроны — родом из этих мест: городе Jijona заботливо сохранены арабские традиции изготовления десятков вида турронов.
Однако нам пора вспомнить мудрые слова Ходжи Насреддина: «Сколько ни говори «халва» — во рту слаще не станет». Довольно рассказов: в Аликанте вам обязательно надо побывать самим, все увидеть своими глазами, попробовать кухню и вино.
Один мой друг, живущий в Нью-Йорке, так ответил мне на вопрос, почему он все-таки в итоге выбрал Америку (а выбор у него был большой и опыт путешественника тоже): «Знаешь, все приезжают с некоторым скепсисом, но спустя какое-то время никто не хочет уезжать: удобно все — дороги, парковки, курорты, питание,… уезжать не хочется». Тут он задумался и, после небольшой паузы сказал: «Да и у вас, в принципе, в Аликанте, — то же самое, уезжать не хочется». Ему можно верить: у него был свой дом в провинции Аликанте, где он прожил несколько лет, и я отлично понял, о чем он успел вспомнить и подумать во время своей паузы — об артишоках, морепродуктах, бескрайних пляжах. Ну и о набережной солнечного «белого города» Аликанте — уж наверняка!
Щедрое солнце дарит праздник и придает сладость местным продуктам. Неудивительно, что многие из лучших испанских кондитеров работают в Аликанте, а мастер-кондитер Пако Торребанка является настоящей международной звездой. И самые известные праздничные сладости, всевозможные турроны — родом из этих мест: городе Jijona заботливо сохранены арабские традиции изготовления десятков вида турронов.
Однако нам пора вспомнить мудрые слова Ходжи Насреддина: «Сколько ни говори «халва» — во рту слаще не станет». Довольно рассказов: в Аликанте вам обязательно надо побывать самим, все увидеть своими глазами, попробовать кухню и вино.
Один мой друг, живущий в Нью-Йорке, так ответил мне на вопрос, почему он все-таки в итоге выбрал Америку (а выбор у него был большой и опыт путешественника тоже): «Знаешь, все приезжают с некоторым скепсисом, но спустя какое-то время никто не хочет уезжать: удобно все — дороги, парковки, курорты, питание,… уезжать не хочется». Тут он задумался и, после небольшой паузы сказал: «Да и у вас, в принципе, в Аликанте, — то же самое, уезжать не хочется». Ему можно верить: у него был свой дом в провинции Аликанте, где он прожил несколько лет, и я отлично понял, о чем он успел вспомнить и подумать во время своей паузы — об артишоках, морепродуктах, бескрайних пляжах. Ну и о набережной солнечного «белого города» Аликанте — уж наверняка!
Рестораны Аликанте — обзор лучших ресторанов города. Часть 1
Рестораны Аликанте — обзор лучших ресторанов города. Часть 2
Провинция Аликанте — климат, транспорт, курорты и другая полезная информация
Обзор районов Аликанте: где лучше купить жилье и сколько оно стоит
Что изменилось на рынке жилья Испании за три года — интервью с руководителем Estate Spain Сергеем Синюгиным
Рестораны Испании. Введение в тему: какими они бывают
Рестораны Испании: продолжение обзора — арросерии, высокая кухня и фастфуд
Рестораны Испании, часть 3: высокая и авторская кухня
«Рыбная» Испания: все о лучших рыбных традициях испанской кухни
Мясные традиции Испании — от производства до адресов лучших стейк-ресторанов
«Сахарные» традиции Испании: чуррос, крема-каталана, туррон и шоколад — сладости, покорившие мир
Виноград Монастрель: испанская история знаменитого сорта, также известного как мурведр
Как правильно выбирать испанские вина — очень подробная и пошаговая инструкция
Cладкий испанский алкоголь: хересные вина, мальвазия, загадочный фондильон и Педро Хименес
Жидкое золото Испании. Все, что вы хотели знать об оливковом масле, и даже больше - в одной статье
Рестораны Аликанте — обзор лучших ресторанов города. Часть 2
Провинция Аликанте — климат, транспорт, курорты и другая полезная информация
Обзор районов Аликанте: где лучше купить жилье и сколько оно стоит
Что изменилось на рынке жилья Испании за три года — интервью с руководителем Estate Spain Сергеем Синюгиным
Рестораны Испании. Введение в тему: какими они бывают
Рестораны Испании: продолжение обзора — арросерии, высокая кухня и фастфуд
Рестораны Испании, часть 3: высокая и авторская кухня
«Рыбная» Испания: все о лучших рыбных традициях испанской кухни
Мясные традиции Испании — от производства до адресов лучших стейк-ресторанов
«Сахарные» традиции Испании: чуррос, крема-каталана, туррон и шоколад — сладости, покорившие мир
Виноград Монастрель: испанская история знаменитого сорта, также известного как мурведр
Как правильно выбирать испанские вина — очень подробная и пошаговая инструкция
Cладкий испанский алкоголь: хересные вина, мальвазия, загадочный фондильон и Педро Хименес
Жидкое золото Испании. Все, что вы хотели знать об оливковом масле, и даже больше - в одной статье
Автор статьи - Дмитрий Кесадов.
Об авторе: Дмитрий Кесадов много лет живет в Испании. Имеет образование энолога. Интересуется сам и старается заинтересовать читателей вопросами вина, виноделия, гастрономии, истории и культуры Испании.
