Введение
Писать о ресторанах Аликанте мне достаточно легко и приятно: материал весь проверен личным опытом, что заметно облегчает труд пишущего, а отсутствие какой бы то ни было ответственности придает этим заметкам оттенок доверительности. Иначе говоря, любой справочник и рейтинг все-таки "продает" имена, адреса и явки, и тем самым берет на себя изрядную ответственность, а мы лишь беремся советовать и раздаем все контакты даром. Что касается прямой рекламы и статей в стиле «мы ждем не дождемся вас в нашем замечательном ресторанчике с видом на три моря, с меню, где наш лучший в мире повар, имя которого пусть останется для вас загадкой, приготовит 154 блюда со всего света» — я думаю, всем нам давно скучно и читать их, и комментировать.
Мы знаем большинство ресторанов по названиям, но настоящим брендом ресторана является имя шеф-повара или название сети. В обоих этих случаях вам гарантирован некий концептуальный подход к кухне: либо авторский от шефа, либо сетевой от бренд-шефа. Как обстоит дело в Аликанте с поварами и сетями — чуть ниже. Конечно, немного мы с вами поговорим и о продуктах зоны: что стоит съесть, что выпить, чем закусить выпитое и как продолжить утомительное (простите, я, конечно, хотел сказать — упоительное) движение по кругу из еды и напитков.
Нам придется существенно ограничить себя: мы даже перечислить все достойные рестораны не сможем, не то что написать о них. К тому же, Аликанте не только город, но и город с довольно большими окрестностями, а в Испании гастрономические истории за городом даже интереснее, чем в самом городе. Сегодня нам главное — начать.
Мы знаем большинство ресторанов по названиям, но настоящим брендом ресторана является имя шеф-повара или название сети. В обоих этих случаях вам гарантирован некий концептуальный подход к кухне: либо авторский от шефа, либо сетевой от бренд-шефа. Как обстоит дело в Аликанте с поварами и сетями — чуть ниже. Конечно, немного мы с вами поговорим и о продуктах зоны: что стоит съесть, что выпить, чем закусить выпитое и как продолжить утомительное (простите, я, конечно, хотел сказать — упоительное) движение по кругу из еды и напитков.
Нам придется существенно ограничить себя: мы даже перечислить все достойные рестораны не сможем, не то что написать о них. К тому же, Аликанте не только город, но и город с довольно большими окрестностями, а в Испании гастрономические истории за городом даже интереснее, чем в самом городе. Сегодня нам главное — начать.
Шеф-повар Мария Хосе Сан Роман
Имя шефу обычно делают местные и международные рейтинги, справочники и награды. Иногда — местное признание и любовь: они надежнее, но такая известность шефа обычно не выходит за границы региона. Maria Jose San Roman — авторитетный во всех смыслах шеф. Она руководит целой сетью заведений, хотя это не сеть в обычном смысле этого слова — объединяет эти заведения лишь общее управление и высокое качество. Два ее главных заведения: La Taberna del Gourmet и ресторан Monastrell.
Шеф-повар Мария Хосе Сан Роман
Мария училась во Франции в школах Lenotre и Ferrandi, а ресторан открыла в 1997 году. Он долгое время работал в центре города, лет шесть назад получил первую звезду Мишлен, а относительно недавно перебрался в новое помещение на берегу моря. Но начать знакомство с кухней региона я бы рекомендовал с La Taberna. Если от отеля Melia вы перейдете улицу и окажетесь на знаменитом аликантийском променаде с мозаичной змеевидной мостовой (действительно очень красивой), то почти сразу вы увидите террасу Таверны, но основное помещение расположено чуть дальше, почти там же, но на следующей улице от моря. Вывески и надписи подскажут вам, что когда-то Таверна была признана лучшим баром в Европе, что ее очень хвалил Жерар Депардье. Все это уже далеко не новости, но дело в том, что Таверну как-то даже неловко уже хвалить и рекламировать: для местных это уже как легенда, да и мы уже со счета сбились — скольких наших друзей и знакомых мы убедили начать знакомство с кухней Аликанте именно с этого бара. Здесь вас ждет кухня региона, средиземноморская, на редкость хорошо и правильно приготовленная. Секрет успеха: вы берете лучшие продукты и не забываете о мелочах — безупречная степень прожарки, грамотные соусы и заправки и т.д.
Мария Хосе Сан Роман именно так и поступает: ее называют Мисс Шафран благодаря работе по продвижению шафрана из Кастийи ла Манча, она предлагает лучшее оливковое масло, используя специальную машину-дозатор в рамках проекта Olive Oil, на кухне пекут хлеб по старинным рецептам. Если вы привыкли к безвкусным размороженным креветкам, вам не повезло родиться и жить в регионе со свежей морской рыбой или вы приехали с Севера, где не растут авокадо и артишоки — во всех этих случаях приготовьтесь к тому, что у вас может случиться в таверне гастрономический шок, который в народе часто описывают как «вынос мозга». Я знаю, о чем говорю: в далекие восьмидесятые, студентом «на картошке», я с группой моих бесстрашных товарищей, совершил грабительский налет на местные дачные участки за яблоками. И в девятнадцать лет я впервые узнал, что такое настоящий вкус яблока с дерева. На Севере, где я вырос, яблоки были безвкусные, сморщенные от жизненных невзгод, или моченые и мокрые от слез обиды, в капусте «провансаль». На даче моего деда в Подмосковье яблони, конечно, росли, но с ними мы не совпадали во времени: летом не было плодов, а в сентябре нужно было ехать учиться. И вот встреча произошла и я почувствовал себя Адамом: вкус этого спелого, только что сорванного яблока действительно способен был сбить с пути истинного. А в Таверне дель Гурме вас ждут диковины куда интереснее, чем обычное яблоко: морские ежи, красные креветки, гребешки и их младшие братья zamburinas, осьминоги: все это только что плавало, пищало и царапалось. В общем, я просто не представляю, где они все это берут, причем такого удивительного качества. Точнее, сейчас мне кое-что на этот счет известно, но поверьте — эти устрицы, альмехосы, хамон, «хрустальный» хлеб, тунец и артишоки способны травмировать души, не подготовленные к таким праздникам. Так что закалите свой дух, укрепите тело, запаситесь терпением и — вам прямая дорога в Таверну Гурмэ. Заведение не самое демократичное по ценам, но отдать за комплекс тапасов 29 евро совсем не жалко, учитывая качество.
Мария Хосе Сан Роман именно так и поступает: ее называют Мисс Шафран благодаря работе по продвижению шафрана из Кастийи ла Манча, она предлагает лучшее оливковое масло, используя специальную машину-дозатор в рамках проекта Olive Oil, на кухне пекут хлеб по старинным рецептам. Если вы привыкли к безвкусным размороженным креветкам, вам не повезло родиться и жить в регионе со свежей морской рыбой или вы приехали с Севера, где не растут авокадо и артишоки — во всех этих случаях приготовьтесь к тому, что у вас может случиться в таверне гастрономический шок, который в народе часто описывают как «вынос мозга». Я знаю, о чем говорю: в далекие восьмидесятые, студентом «на картошке», я с группой моих бесстрашных товарищей, совершил грабительский налет на местные дачные участки за яблоками. И в девятнадцать лет я впервые узнал, что такое настоящий вкус яблока с дерева. На Севере, где я вырос, яблоки были безвкусные, сморщенные от жизненных невзгод, или моченые и мокрые от слез обиды, в капусте «провансаль». На даче моего деда в Подмосковье яблони, конечно, росли, но с ними мы не совпадали во времени: летом не было плодов, а в сентябре нужно было ехать учиться. И вот встреча произошла и я почувствовал себя Адамом: вкус этого спелого, только что сорванного яблока действительно способен был сбить с пути истинного. А в Таверне дель Гурме вас ждут диковины куда интереснее, чем обычное яблоко: морские ежи, красные креветки, гребешки и их младшие братья zamburinas, осьминоги: все это только что плавало, пищало и царапалось. В общем, я просто не представляю, где они все это берут, причем такого удивительного качества. Точнее, сейчас мне кое-что на этот счет известно, но поверьте — эти устрицы, альмехосы, хамон, «хрустальный» хлеб, тунец и артишоки способны травмировать души, не подготовленные к таким праздникам. Так что закалите свой дух, укрепите тело, запаситесь терпением и — вам прямая дорога в Таверну Гурмэ. Заведение не самое демократичное по ценам, но отдать за комплекс тапасов 29 евро совсем не жалко, учитывая качество.
Что касается ресторана Monastrell, то вы тоже не будете разочарованы — кухня Марии Хосе Сан Роман очень грамотна профессионально, по-женски чувственна, а ее команда полна энтузиазма. Ресторан уже отметил свое двадцатилетие: лучшие шефы Испании (Joan Roca и другие), друзья Марии, готовили с нею в «четыре руки», отдавая дань уважения аликантийской кухне. Мы часто читаем заметки Марии Хосе Сан Роман в газетах и журналах, встречаем ее лично на гастрономических мероприятиях, также можно легко подписаться на ее новости в Инстаграмме — она очень активна, но это не раздражающая суета, а заразительная и очень позитивная энергия, часть которой, вместе с едой, «заряженной» этой самой энергией, передастся и вам.
Лирическое отступление. О звездах Мишлен
Вам могло показаться, что маловато у Аликанте этих самых звезд. Получается, что в черте города вообще только одна. В Париже, Сан-Себастьяне и Токио как-то побольше будет. Может быть, нам все-таки туда?
На это у меня много есть чего сказать. Во-первых, Мишлен не вездесущ. Когда мы приехали в Аликанте, регион в этом смысле был похож на современную Россию — хорошие рестораны были, но не было ни одного заведения со звездой Мишлен. Эксперты справочника просто не добрались до нашей зоны. Все-таки, прежде всего Мишлен интересуют уже развитые туристические маршруты со сложившейся публикой и проложенными тропками: за первым рестораном и первой звездой наверняка потянутся другие. А вот первым быть очень сложно. Поэтому Россия, как всегда идущая своим особым путем, пока не попала в мэйнстрим международного туризма, а, стало быть, Мишлен тоже не торопится в Россию.
На это у меня много есть чего сказать. Во-первых, Мишлен не вездесущ. Когда мы приехали в Аликанте, регион в этом смысле был похож на современную Россию — хорошие рестораны были, но не было ни одного заведения со звездой Мишлен. Эксперты справочника просто не добрались до нашей зоны. Все-таки, прежде всего Мишлен интересуют уже развитые туристические маршруты со сложившейся публикой и проложенными тропками: за первым рестораном и первой звездой наверняка потянутся другие. А вот первым быть очень сложно. Поэтому Россия, как всегда идущая своим особым путем, пока не попала в мэйнстрим международного туризма, а, стало быть, Мишлен тоже не торопится в Россию.
В Испании Мишлен необходим: здесь как-то местные справочники и рейтинги не слишком убедительны. Они есть, но мне они не нравятся: скучноваты, суховаты, система начисления баллов непрозрачна. Связано это отчасти с тем, что испанцы больше доверяют «сарафанному радио» и ориентируются на репутацию, которая складывается из отзывов друзей. Журналы, фестивали, рейтинги существуют, и критики, и журналисты довольно занимательно пишут, но это больше работает и оказывает влияние на профессиональную среду и «продвинутых» гурманов. Поэтому Мишлен, точнее, его приход в Аликанте примерно шесть лет назад — был совсем не лишний. И сейчас в зоне Аликанте Мария Хосе Сан Роман уже не одинока. Вы даже можете у меня спросить: почему мы начали с ресторана Марии Хосе Сан Роман с одной звездой Мишлен, если к провинции Аликанте относятся такие рестораны как Quique Dacosta с тремя звездами или Bon Amb c двумя? Но дело в том, что начать было логично именно с самого города Аликанте, а до вышеупомянутых ресторанов надо еще доехать, они находятся в Дении и Хавее. Это рядом, но не в самом Аликанте. И мы туда заедем, но в другой раз. Всего провинция Аликанте сейчас имеет 14 звезд Мишлен, которые распределены между 10 ресторанами. Неплохо для зоны, куда Мишлен пришел всего несколько лет назад. Есть ли у нас еще рестораны, достойные звезд? Безусловно, я ведь уже сказал, что Мишлен не вездесущ. Например, весь соседний регион Мурсия (в чем-то дружественный сосед, но в чем-то и конкурент Аликанте) имеет всего один ресторан со звездами Мишлен. Означает ли это, что в Мурсии не умеют готовить? Будь это так, мы с женой не ездили бы за пятьдесят километров, чтобы пообедать в этом городе. Я уверен, что Аликанте и соседняя Мурсия имеют в запасе много открытий для экспертов гида Мишлен.
Полный список ресторанов со звездами Мишлен в Испании >>
Полный список ресторанов со звездами Мишлен в Испании >>
Об Аликанте
«Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. …И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться». Известные строки Иосифа Бродского можно отнести и к Аликанте — городу, бесспорно, провинциальному. Чиновникам не свойственно обращать внимание на мелочи, тем более на оксюмороны. И внутренняя противоречивость, заложенная в сочетании слов «Столица провинции», совсем не смущает их покой. Как бы то ни было, эта неоднозначность в Аликанте действительно есть. Второй город в Валенсианском сообществе, столица провинции, с красивыми домами и улицами в колониальном стиле, с дорогими магазинами и великолепными ресторанами, с красивой мариной, недавно вернувшей себе право открывать престижную кругосветную регату Volvo Ocean. Так случилось, что мы с женой вполне равнодушны к яхтам и всему с ними связанному. И вот, как-то раз, разворачиваясь в Аликанте у отеля Melia, мы использовали ту дорожную «петлю», которая шла прямо вдоль моря. И неожиданно для себя, мы оказались именно в том месте и именно в ту секунду, когда стартовала регата Volvo. Нарядные люди, выбежавшие навстречу на дорогу, цветы, приветственные выкрики и прочие проявления восторга, сделали наше появление очень эффектным, но ввели нас в состояние недоумения — вечерняя газета все разъяснила. И я подумал, что наше недоумение, как раз и связано было с двойственной природой города: он пафосен, гламурен и наряден, но одновременно, по провинциальному скромен, уютен и сердечен. Ему идут марины, регаты и фестивали, но смотрятся они, как бриллиантовые украшения на совсем юной красавице. Аликанте был провинцией для основавших его карфагенян, для приплывавших греков, для римлян-завоевателей. Но провинцией вполне значимой, самостоятельной и любимой.
Набережная Аликанте
Сейчас — это особое место, со своими достоинствами и недостатками, очень любимое мадридцами и другими испанцами, ждущими свободного weekend и отпуска, чтобы бросить свои пыльные города и отправиться в Аликанте. Конечно, город уже состоялся, особенно в части гастрономии и ресторанов. Но и потенциал у города огромный. Много лет я стыдил себя за лень: я долго не мог найти время для посещения Музея современного искусства в Аликанте — там есть и такой. И вот наконец, несколько лет назад, я, довольный собой, стоял на пороге этого музея и с чувством приятного удивления разглядывал две большие картины Хоана Миро, висевшие почти при входе. Ход моих мыслей был понятен: сразу две картины Миро чуть ли не в фойе Музея навевали мечты о серьезной экспозиции и сокровищах современной живописи. Если такое висит в коридоре, то что же нас ждет в гостиной? Увы, надежды не оправдались — лучшими оказались именно эти две картины. Не могу сказать, что в Музее нечего посмотреть, но и здесь город показал свою двойственную и сложную натуру: для провинциального деревенского Музея коллекция очень хороша, для культурной столицы региона — пока скромно. Как говорил герой Дюма: «для графа де ла Фер — это ничтожно мало, а для Атоса — слишком много…» Аликанте можно критиковать, но нельзя не полюбить, это простой и дружелюбный город со сложным, двойственным характером и послевкусием.
Порт Аликанте
Piripi, Nou Manoulin и Populi Bistro
Эта встреча произошла очень давно, я уже не вспомню, в каком именно году, примерно в 1997. Точно после 1994, потому что это год открытия ресторана. Нами с женой тогда еще владел «демон шопинга» и все свободные от моря, еды и выпивки часы мы посвящали священному богу торговли — Меркурию, покровителю торговой сети El Corte Ingles. А в двух шагах от этого магазина, оказалось поистине волшебное место, куда мы и ввалились, едва волоча от усталости ноги и весьма кстати вспомнив совет нашей подруги по поводу этого ресторана. Сразу очарованные огромной стойкой бара в форме «каре» и вдохновленные ассортиментом креветок, достаточным, чтобы проиллюстрировать Всемирную Энциклопедию морепродуктов, мы решительно вцепились обеими руками в эту стойку, сообщив официанту, что в ближайшие пару часов мы отсюда никуда не уйдем. Нас немного удивило почти полное отсутствие посетителей, но через час вокруг нас уже творился сумасшедший дом: люди чуть ли не стояли друг у друга на головах, ели и пили стоя, сидя, общаясь и молча пережевывая, совершая настоящий «шутовской хоровод» вокруг «барного острова» с уставшими, но доброжелательными официантами. Оказалось (новичкам везет), мы просто пришли слишком рано, практически первыми. Уйти из этого ресторана оказалось просто нереально: официанты без устали трудились, исчезая на кухне и невозмутимо материализуясь перед нами, возвращаясь с подносами, полными креветок, восхитительных крокетов, молодой, слегка обжаренной печенки и прочих деликатесов.
Неудивительно, что мы были так восхищены. Эта история имела поистине чудесное продолжение. Лет пять назад, читая журнал «Tapas» я нашел статью о Жоэле Робюшоне, чуть ли не самом известном поваре в мире (к сожалению, умер в прошлом году). Оказывается, французский шеф унаследовал дом на Коста Бланка, недалеко от Кальпе, если не ошибаюсь, и буквально влюбился в гастрономию Аликанте. Он считал сильно недооцененными продукты региона и стал настоящим патриотом и популяризатором: оливкового масла Masia del Altet, местных осьминогов и многих других продуктов, которые прямо называл подлинными сокровищами. И не просто хвалил, а использовал в своих ресторанах и рекомендовал коллегам. Подружившись с местной семьей рестораторов и владельцев отеля Moll (история их дружбы заслуживает отдельной статьи), он часто пользовался их советами в выборе ресторана. И однажды получил «наводку» на заведение Nou Manoulin, которое в 1971 году открыли Vicentina и Vicente Castello. Хуан Молл позвонил и забронировал столик для Робюшона, и после этого вечера знаменитый шеф влюбился навсегда: в местные морепродукты, в концепцию простой, но удивительно вкусной еды за барной стойкой, в неповторимую атмосферу этого ресторана. Nou Manoulin или его младшего брата Piripi никак нельзя назвать тапас-барами, скорее это что-то вроде испанского ресторана (в этих ресторанах есть большие и уютные залы с традиционным меню), где расширена зона бара и возможности этой зоны: разнообразные моллюски, устрицы, креветки, овощи вам сделают в таком количестве и таким способом, как вы попросите. Хотите пару красных креветок из Дении, поджаренных на решетке? Нужно подождать пять минут и они окажутся перед вами. Может быть, немного свежайших и нежнейших quisquillas? Секрет этих местных маленьких креветок разгадать непросто. На вид обычные отваренные маленькие креветки, но их тонкий, деликатный вкус неповторим.
Неудивительно, что мы были так восхищены. Эта история имела поистине чудесное продолжение. Лет пять назад, читая журнал «Tapas» я нашел статью о Жоэле Робюшоне, чуть ли не самом известном поваре в мире (к сожалению, умер в прошлом году). Оказывается, французский шеф унаследовал дом на Коста Бланка, недалеко от Кальпе, если не ошибаюсь, и буквально влюбился в гастрономию Аликанте. Он считал сильно недооцененными продукты региона и стал настоящим патриотом и популяризатором: оливкового масла Masia del Altet, местных осьминогов и многих других продуктов, которые прямо называл подлинными сокровищами. И не просто хвалил, а использовал в своих ресторанах и рекомендовал коллегам. Подружившись с местной семьей рестораторов и владельцев отеля Moll (история их дружбы заслуживает отдельной статьи), он часто пользовался их советами в выборе ресторана. И однажды получил «наводку» на заведение Nou Manoulin, которое в 1971 году открыли Vicentina и Vicente Castello. Хуан Молл позвонил и забронировал столик для Робюшона, и после этого вечера знаменитый шеф влюбился навсегда: в местные морепродукты, в концепцию простой, но удивительно вкусной еды за барной стойкой, в неповторимую атмосферу этого ресторана. Nou Manoulin или его младшего брата Piripi никак нельзя назвать тапас-барами, скорее это что-то вроде испанского ресторана (в этих ресторанах есть большие и уютные залы с традиционным меню), где расширена зона бара и возможности этой зоны: разнообразные моллюски, устрицы, креветки, овощи вам сделают в таком количестве и таким способом, как вы попросите. Хотите пару красных креветок из Дении, поджаренных на решетке? Нужно подождать пять минут и они окажутся перед вами. Может быть, немного свежайших и нежнейших quisquillas? Секрет этих местных маленьких креветок разгадать непросто. На вид обычные отваренные маленькие креветки, но их тонкий, деликатный вкус неповторим.
Жоэль Робюшон
Один мой друг продал свой дом в Испании уже семь лет назад, переехал жить в Америку, и вообще, поездил по миру и много что попробовал. Недавно заговорили с ним о морепродуктах, и он сказал, что Японию перехваливают, все лучшее — в Испании и Америке. Потом задумался и добавил, что ему по-настоящему в Америке не хватает двух вещей: артишоков и кискийясов. В Испании вы тоже найдете их только в правильном месте, да это и к лучшему: кискийясы не переносят заморозку. Жоэль Робюшон много раз потом публично говорил, что аликантийские рестораны семьи Костейо (сейчас управляют дети, Хосе Хуан и Сильвия) — самые вкусные места на всей нашей планете. И еще он говорил, что все приписывают ему авторство идеи гастрономического бара, но на самом деле все основные идеи он подглядел в Nou Manolin в Аликанте: все, как в мишленовском ресторане, но порции поменьше, обстановка демократичнее и цены существенно ниже за счет оборота. Сейчас это уже мировой формат и успех парижского «Ателье» Робюшона стараются повторить во всем мире. Я должен сказать вам, что поддерживать высочайший уровень кухни и качества продуктов очень непросто, но Piripi и Nou Manoulin это как-то удается. Однажды, мой деловой партнер прилетел в Аликанте всего на пару дней и я повел его в Piripi ужинать без записи. Все было переполнено, но немного помнивший нас хозяин открыл нижний ярус: там оказался еще один, довольно большой зал, который обычно не использовался, во всяком случае, я там ни разу до этого не был. После прекрасного ужина, мой приятель, большой знаток коньяков, собрался пойти в бар и выбрать что-то особенное, но я посоветовал ему заказать Constitucion — местный бренди из Мурсии. Название бренди ему, конечно, ничего не говорило, но качество говорит за себя само, и после пары глотков он задумчиво сказал, что начал лучше понимать людей, которые переезжают в Аликанте жить навсегда. Жоэль Робюшон понял это и сказал об этом намного раньше. Двойственная природа Аликанте сказалась и в этих ресторанах, и в этом бренди: не обязательно иметь звезду Мишлен и побеждать в рейтингах и конкурсах, чтобы стремиться быть лучшими в своих категориях и постоянно дарить радость праздника тем, кто способен оценить по достоинству. Не так давно заработало третье заведение Populi Bistro, за городом, с красивой террасой.
Всю информацию, контакты и отзывы Пенелопы Крус и других знаменитостей можно найти на сайте >>
Всю информацию, контакты и отзывы Пенелопы Крус и других знаменитостей можно найти на сайте >>
Завершение. Экзотические кухни
Пора закругляться, а как мало ресторанов упомянуто и как мало продуктов описано. Аликанте — белый и солнечный город, обладает обаянием и свежестью провинциала, которому, слава Богу, не надо завоевывать никакую столицу — он сам себе столица. Провинциальность приятно проявляется в том, что здесь привыкли держаться корней, поэтому кухня в основном средиземноморская. Но есть и исключения — и о них мы тоже будем упоминать. Начнем с японской кухни: россияне ее любят, а испанцам она, видимо, напоминает средиземноморскую. Русские идут «за суши и роллами», японцы скажут — «за нигири и сасими», но в целом опыт такого похода в аликантийской глубинке будет печальный: китайский повар «порадует» вас своей версией японской кухни, обычно сильно уступающей оригиналу. Но лет шесть назад, на гастрономической выставке в Аликанте, мы познакомились на фудкорте с японской семьей, владельцами ресторана Daikichi. И с их едой, конечно. Их рис очень хорош, рыба свежа настолько, что, кажется, еще «бьет хвостом», копченый угорь своим удивительным вкусом объявляет всякие соевые соусы и васаби «вне закона» — так он хорош. Это не высокая, но очень достойная кухня. Есть и горячая еда, конечно. Вам предложат еще и всякие адаптированные варианты: типа шариков из осьминога (расчет на то, что испанцы будут рады увидеть знакомые крокеты и своего осьминога в японском прочтении), но для нас все эти приятные дополнения даже особой роли не играли — главное достоинство ресторана в бережном исполнении основ японской кухни. Помещение маленькое, готовят все на ваших глазах. Название обозначает, если не ошибаюсь, «Большая Удача». Чуть больше года назад семья открыла второй ресторан «Nigo», что и обозначает в переводе «Второй», но мы там еще не были. Всячески рекомендуем к посещению.
На сегодня все о ресторанах и шефах Аликанте. Помните, что лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать.
На сегодня все о ресторанах и шефах Аликанте. Помните, что лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать.
Автор статьи - Дмитрий Кесадов.
Об авторе: Дмитрий Кесадов много лет живет в Испании. Имеет образование энолога. Интересуется сам и старается заинтересовать читателей вопросами вина, виноделия, гастрономии, истории и культуры Испании.
