Добрый день! Мы, как всегда, рады приветствовать читателя с пытливым умом и искренним интересом к темам «вокруг да около» испанского вина, гастрономии и культуры.
Мурсия – самый культурный из всех огородов Европы
Так уж получается, что мы начинаем говорить о каком-то регионе Испании, а потом наша беседа неизбежно сворачивает в сторону виноделия или гастрономических деликатесов этого региона. Так на то ведь и расчет! Мы ведь к этому и стремимся: показать вам не просто, что в Испании полный порядок с продуктами, ресторанами и напитками, а раскрыть связь испанской культуры и образа жизни с вином и гастрономией. Просто хорошо поесть и даже выпить, согласитесь, очень важно, но немного скучно. А вот за правильными разговорами да интересными рассуждениями простая еда имеет все шансы превратиться в праздничное застолье.
Вот, например, в Риохе и Валенсии мы с вами уже побывали. И это дало нам возможность поговорить о сортах винограда темпранийо и бобаль, о культуре приготовления риса древним способом, о поварах-новаторах и о многом другом. А сегодня мы спустимся по карте Испании немного вниз и даже вглубь: сегодня мы окажемся на территориях Мурсии и Альбасете.
Эти области издревле живут сельским хозяйством. Конечно, в Испании, как и во всем мире, фермерские хозяйства укрупнились, превратились в фабрики и целые агрокомплексы. Мурсия производит огромное количество трав, салатов, всевозможных овощей и фруктов. Мурсия – главная агро - фабрика страны, конкурирует с ней только Наварра. Вы наверняка часто встречали продукцию из Мурсии и в России, просто не обращали внимания: на упаковках с салатами или на пакетах фруктового сока вы часто можете видеть «сделано в Испании, провинция Мурсия». В общем, если говорить уважительно, Мурсия – регион, впитавший в себя традиции целых трех сельскохозяйственных (и не только) культур испанцев, арабов и иудеев. А если в шутку, то мурсианцев, разумеется, дразнят «огородниками». С другой стороны, на что тут обижаться, ведь слова «огород» и «город» по своему происхождению обозначают одно и то же: огороженное место. Мурсианцы очень гордятся своей культурой, но не выпячивают себя вперед всей Европы или мира. Вот, например, о лучших в мире дынях из Мурсии я узнал не из испанских газет, а из книги англичанина Питера Мейла, поселившегося в Провансе и воспевшего его в своих книгах (помните голливудский фильм « Хороший год» с Расселом Кроу и Марион Котийяр? Он снят по роману Питера Мейла). Так вот один из соседей Мейла оказался богачом, по происхождению испанцем. И состояние сделал как раз на торговле дынями. Я заинтересовался этим фактом, потому что мне показалось, что торговать испанскими дынями в Провансе - все равно, что «ехать в Тулу со своим самоваром». Но небольшое расследование все расставило на свои места: дыни много где выращивают, но если вам нужны не «просто дыни», а лучшие из лучших, то специалисты таким «местом силы» для дынь считают специально выделенную территорию D.O. Pacheco, а это как раз в Мурсии.
Вот, например, в Риохе и Валенсии мы с вами уже побывали. И это дало нам возможность поговорить о сортах винограда темпранийо и бобаль, о культуре приготовления риса древним способом, о поварах-новаторах и о многом другом. А сегодня мы спустимся по карте Испании немного вниз и даже вглубь: сегодня мы окажемся на территориях Мурсии и Альбасете.
Эти области издревле живут сельским хозяйством. Конечно, в Испании, как и во всем мире, фермерские хозяйства укрупнились, превратились в фабрики и целые агрокомплексы. Мурсия производит огромное количество трав, салатов, всевозможных овощей и фруктов. Мурсия – главная агро - фабрика страны, конкурирует с ней только Наварра. Вы наверняка часто встречали продукцию из Мурсии и в России, просто не обращали внимания: на упаковках с салатами или на пакетах фруктового сока вы часто можете видеть «сделано в Испании, провинция Мурсия». В общем, если говорить уважительно, Мурсия – регион, впитавший в себя традиции целых трех сельскохозяйственных (и не только) культур испанцев, арабов и иудеев. А если в шутку, то мурсианцев, разумеется, дразнят «огородниками». С другой стороны, на что тут обижаться, ведь слова «огород» и «город» по своему происхождению обозначают одно и то же: огороженное место. Мурсианцы очень гордятся своей культурой, но не выпячивают себя вперед всей Европы или мира. Вот, например, о лучших в мире дынях из Мурсии я узнал не из испанских газет, а из книги англичанина Питера Мейла, поселившегося в Провансе и воспевшего его в своих книгах (помните голливудский фильм « Хороший год» с Расселом Кроу и Марион Котийяр? Он снят по роману Питера Мейла). Так вот один из соседей Мейла оказался богачом, по происхождению испанцем. И состояние сделал как раз на торговле дынями. Я заинтересовался этим фактом, потому что мне показалось, что торговать испанскими дынями в Провансе - все равно, что «ехать в Тулу со своим самоваром». Но небольшое расследование все расставило на свои места: дыни много где выращивают, но если вам нужны не «просто дыни», а лучшие из лучших, то специалисты таким «местом силы» для дынь считают специально выделенную территорию D.O. Pacheco, а это как раз в Мурсии.
Наш русский турист забредает в город Мурсия нечасто. Гораздо больше он уважает здешнее морское побережье: там и древний город Картахена, и красивейшая Ла Манга, полоса застройки которой уходит в море, окруженная водой с двух сторон. Но туристов в Мурсии много, выручает внутренний туризм, ведь Мурсия и Картахена - одни из самых древних городов Испании. К тому же, там старый и очень известный в Европе университет - город не живет прошлым, молодежь правит бал на улицах. Вы, кстати, наверняка видели уютные и красивые площади Мурсии, хотя не догадываетесь об этом и никогда не были в этом городе. Дело в том, что город очень любят испанские режиссеры и часто снимают свои фильмы на его улицах. Справедливо считают, что зритель почувствует и проникнется особой атмосферой испанского города.
В ближайшие годы в Мурсию ожидают туристический бум, который связывают с окончанием строительства крупнейшего в Европе Парка развлечений Парамаунт Пикчерс и нового международного аэропорта. Они уже практически построены, открытие не за горами.
В ближайшие годы в Мурсию ожидают туристический бум, который связывают с окончанием строительства крупнейшего в Европе Парка развлечений Парамаунт Пикчерс и нового международного аэропорта. Они уже практически построены, открытие не за горами.
Лирическое, но полезное отступление о сортах винограда
Вино можно сделать из одного сорта винограда (оно будет называться моносепажным) или из нескольких (оно будет называться ассамбляжем). Если угодно, тут мы имеем дело с одной из основных интриг в производстве вина. Дело в том, что, как винодел, вы ставите перед собой определенные задачи. К тому же вы сильно ограничены законодательными актами, разрешающими использовать только определенные сорта в вашей зоне, традициями, авторитетом старших товарищей и т.д. Вы движетесь вперед наугад, как по минному полю. Сходство с сапером усиливается тем, что ошибку в выборе сорта вы можете себе позволить не чаще, чем сапер в выборе провода, который следует перерезать: ведь ошибка будет стоить вам нескольких лет тяжелой работы и может надолго загубить репутацию хозяйства. Поэтому, если вам важнее избежать риска и получать вино стабильного качества и узнаваемого вкуса каждый год, то ассамбляж надежнее. Вы имеете возможность корректировать и варьировать: один сорт в этом году не выстрелил, например, сорт раннего созревания не успел полностью вызреть, но урожай другого сорта вполне удался. Особенно хорошо это знают изготовители шампанского, например. Им важно, чтобы покупатель из года в год получал узнаваемый вкус и добиваются они этого именно смешиванием, ассамблированием разных сортов и разных урожаев. То есть во всех этих случаях винодел выбирает ассамбляж.
Но и в производстве вина из одного сорта вы, как винодел, можете увидеть много плюсов. Во-первых, сорт может иметь славную традицию и заслуженное уважение в вашей зоне, помноженное на многовековой опыт работы с этим виноградом. К вашим услугам, например, старые лозы, дающие концентрированный сок, которые посадил еще ваш прадедушка. Со стороны прадедушки это было довольно любезно и прозорливо, а для вас это весьма кстати, и намного удобнее, прямо скажем, чем нырять в неизвестность, высаживать молодые лозы и с замиранием сердца ждать первых результатов несколько лет. К тому же, определенный сорт часто уже несет в себе намек на конкретный вкус: каберне савиньон обещает вам черную смородину, санджиовезе – черешню и вишню, цинфандель – малину, шардоне – вкус поджаренной булки и так далее. То есть покупатель будет заранее настроен в пользу выбора вашего вина - что-то вроде удовольствия от встречи со старым другом. Но, с другой стороны, у вас есть риски неудачного урожая, которые ничем исправить вы не сможете - у вас нет других сортов для поддержки и корректировки вкуса, так что вино выйдет более простым, либо вы сделаете его меньше, или вовсе пропустите этот год и не разольете вино под привычной маркой, чтобы не уронить свой престиж. Бывает и такое.
Здесь очень много нюансов, но нам сейчас важно понять главное: сорт винограда часто определяет вкус вина. Хотите искать свое вино - начинайте с поисков своего сорта. Есть и другие возможности, но этот способ вполне надежен.
Здесь очень много нюансов, но нам сейчас важно понять главное: сорт винограда часто определяет вкус вина. Хотите искать свое вино - начинайте с поисков своего сорта. Есть и другие возможности, но этот способ вполне надежен.
Сорт монастрель. Наш монастрель везде поспел
Одна из задач наших заметок: пробудить интерес читателя к монастрелю, точнее к винам из этого сорта. То есть мы не претендуем ни на какую научность или полноту - для этого есть справочники, винные критики и другие источники информации. У нас другая задача: суметь раскрыть тему и сделать это в достаточно занимательной форме, чтобы читатель не потерял нить и не заснул перед монитором.
Итак, монастрель. Или мурведр или матаро. Генетики по-разному оценивают вероятность того, что все это один сорт, но мы в их спорах участвовать не будем. Нам удобнее считать, что это все тот же сорт, наш славный монастрель. Это основной сорт, из которого делают красное вино в регионах D.O. Jumilla, D.O. Bullas, D.O. Yecla. Много монастреля также в Аликанте и Валенсии. То, что вам подадут в большинстве случаев как домашнее столовое вино в этих краях – тоже монастрель. Для большинства из читателей название этого сорта прозвучит либо как совсем незнакомое (в отличие от каберне савиньона или темпранийо, например), либо как заведомо местечковое, что-то вроде «второго сорта». Я попробую показать, что не стоит пренебрегать этим сортом и местными винами, ограничивая себя Риохой или Рибера дель Дуэро.
Итак, монастрель. Или мурведр или матаро. Генетики по-разному оценивают вероятность того, что все это один сорт, но мы в их спорах участвовать не будем. Нам удобнее считать, что это все тот же сорт, наш славный монастрель. Это основной сорт, из которого делают красное вино в регионах D.O. Jumilla, D.O. Bullas, D.O. Yecla. Много монастреля также в Аликанте и Валенсии. То, что вам подадут в большинстве случаев как домашнее столовое вино в этих краях – тоже монастрель. Для большинства из читателей название этого сорта прозвучит либо как совсем незнакомое (в отличие от каберне савиньона или темпранийо, например), либо как заведомо местечковое, что-то вроде «второго сорта». Я попробую показать, что не стоит пренебрегать этим сортом и местными винами, ограничивая себя Риохой или Рибера дель Дуэро.
Итак, начнем: аргументы в пользу монастреля. Во-первых, большинство ученых считают, что монастрель – это тот же мурведр. А мурведр уже знаком многим: и тем, кто любит мощные австралийские вина и тем, кто пробовал французские вина долины Роны. И не только; если вы помните и любите легендарный крымский портвейн Массандра, то вам приятно будет узнать, что это тоже мурведр или монастрель. Во-вторых, последние десять лет монастрель переживает настоящий подъем качества в нашей зоне, что признано экспертами во всем мире, но пока практически не отразилось на росте цен. Если вы захотите найти хорошее вино именно по соотношению цена-качество, то монастрель будет одним из чемпионов в этом поиске. Если бросить ложку дегтя в бочку меда, то следует признать, что в репутации монастреля и его сила, и его слабость. Монастрель с древних времен был известен как сорт, позволяющий делать мощные, полнотелые вина с высоким градусом, четко выраженным фруктовым вкусом, густым чернильным цветом и способностью хорошо переносить дальние перевозки. Но именно благодаря этим качествам, в новое, более изящное буржуазное время, когда логистика помогла решить основные практические проблемы с перевозкой и хранением, когда избалованные ресторанами и магазинами знатоки стали искать новые, более тонкие вина, когда разбираться в вине стало правилом хорошего тона, монастрель отошел на вторые роли, став в очередь за лидерами - пино нуар, каберне савиньоном и мерло. Монастрель не стал хуже, но прозевал этот скачок качества в мировом виноделии. А главное, он не смог вовремя соответствовать изменениям в запросах любителей вина. Сейчас знаток требует очень многого: вино должно быть полнотелым, но не тяжелым, с ярким вкусом, но без грубой прямолинейности. К сожалению, многие монастрели как раз легко можно обвинить в чрезмерной мощи и прямолинейности. И кому, как не Испании, где монастрель когда-то был основным, вместе с гарначей, сортом, возвращать утерянную репутацию?
Монастрель в Испании
Из нескольких версий о происхождении сорта мы выберем версию о валенсианском происхождении. Дальше вездесущие финикийские мореплаватели доставили его к берегам Франции, где сорт сделал вполне достойную карьеру в Долине реки Роны. Сорт попал также в Италию, Австралию, Калифорнию и ЮАР. И везде отлично прижился. Например, знаменитый бондаль во Франции, о котором многие слышали, делают из монастреля. Но нас сейчас интересует испанский монастрель. Расскажу одну короткую историю: довольно давно мы с женой были в Москве на ужине, который устраивала виноторговая компания Юнайтед Дистрибьютерс с целью презентации вин очень известной австралийской винодельни Torbreck. Нам довелось пообщаться с энологом бодеги, который неожиданно для нас проявил более чем хорошую осведомленность об испанских винах из монастреля, которые делают в районах Аликанте и Мурсии. Со знанием дела он говорил о многовековых традициях, сходствах климатических условий и высоком качестве испанских монастрелей. На ужине мы попробовали новое на тот момент вино The Pict Torbreck из монастреля. Вино оказалось очень хорошим, энолог расцвел от похвал, но несколько смущенно заметил, что вино будет стоить около двухсот долларов за бутылку. Превосходные же монастрели Испании, которые австралийские виноделы считают своими прямыми конкурентами по качеству, обойдутся вам в двадцать раз дешевле.
В 2004 году самый знаменитый винный критик в мире Роберт Паркер сделал несколько прогнозов по развитию мирового виноделия. В частности он сказал, что считает Испанию главным кандидатом на роль будущей законодательницы винной моды, и что в Испании выйдут из тени на первый план вина из Торо, Приората и Хумийи. Если вам кажется, что в этом прогнозе нет ничего странного, давайте вспомним, что в девяностых годах только еще начался революционный рост качества вин Риохи и Рибера дель Дуэро, Приорат был только еще в проекте, а заманить винных критиков в глубокую испанскую провинцию (я говорю в том числе об упомянутых Паркером трех областях) было почти невозможно. Да, Испания имела славную и древнюю историю виноделия. Но эта история есть и у Грузии, и у Турции, а на современном рынке они новички. Да что говорить – сам Роберт Паркер Испанию долгое время практически игнорировал, он ее даже не посещал, причем не приезжал десятилетиями. Франция и Италия доминировали на рынке. А тут какие-то Приорат, Торо и Хумийя.
В 2004 году самый знаменитый винный критик в мире Роберт Паркер сделал несколько прогнозов по развитию мирового виноделия. В частности он сказал, что считает Испанию главным кандидатом на роль будущей законодательницы винной моды, и что в Испании выйдут из тени на первый план вина из Торо, Приората и Хумийи. Если вам кажется, что в этом прогнозе нет ничего странного, давайте вспомним, что в девяностых годах только еще начался революционный рост качества вин Риохи и Рибера дель Дуэро, Приорат был только еще в проекте, а заманить винных критиков в глубокую испанскую провинцию (я говорю в том числе об упомянутых Паркером трех областях) было почти невозможно. Да, Испания имела славную и древнюю историю виноделия. Но эта история есть и у Грузии, и у Турции, а на современном рынке они новички. Да что говорить – сам Роберт Паркер Испанию долгое время практически игнорировал, он ее даже не посещал, причем не приезжал десятилетиями. Франция и Италия доминировали на рынке. А тут какие-то Приорат, Торо и Хумийя.
Хумийя
Приорат, как растущий регион, на тот момент угадать было не трудно, и по отношению к Приорату прогноз быстро и полностью оправдался: регион назвали чудом, явлением, революцией, а лучшие вина получили рейтинги, высокие цены и место в погребах коллекционеров. Торо, как регион, тоже быстро развивался, туда приходили все новые и новые инвесторы, вслед за ростом качества вина: пришла Vega Sicilia, сенсационный проект Numanthia приобрел, за сумасшедшие для такой небольшой винодельни деньги, концерн Louis Vuitton, семья Эгурен делает новые культовые вина в рамках проекта Teso la Monja. В целом, давно стало хорошим тоном покупать и пить вина Торо. А что же с предметом нашей сегодняшней беседы, с монастрелем? Отчасти прогноз исполнился: например, выдающийся энолог из Австралии Крис Рингланд сделал для семьи Хиль вино El Nido и вино Clio, используя монастрель и каберне савиньон. Эти вина стартовали в 2002 году, в дальнейшем неоднократно получали у Паркера высочайшие оценки и стали испанской классикой. Бодега братьев Мендоса много внимания уделяет монастрелю и, кроме своего известного вина Esatrecho, делает еще одно вино Las Quebradas из монастреля и вряд ли на этом остановится. Молодой энолог из Валенсии Рафаэль Камбра получил за свое вино на базе монастреля 93 балла у Паркера и вошел в десятку лучших в мире вин по соотношению цена-качество по версии Forbes с другим своим вином на базе монастреля. В аликантийскую глубинку приехал звездный винодел из Бордо Бруно Прат и спокойно, без всякой шумихи, делает вино Alfinal из монастреля. Все эти вина вы можете найти в винных картах лучших ресторанов Испании. Другой вопрос, что в этих картах будут основные и большие разделы Приорат, Риоха, Рибера дель Дуэро, Торо, Бьерсо. А вина из монастреля скорее всего попадут в дополнительный раздел «вина из других D.O.». Бодега Juan Gil семьи Хиль успешно завоевывает международные рынки, во многом благодаря именно своему монастрелю. Монастрель Pie Franco от бодеги Casa Castillo тоже с каждым годом улучшает если не качество, то международную репутацию. И вообще, экспорт Валенсии и Хумийи довольно успешен. Жаль только, что испанский внутренний рынок пока не спешит проголосовать за монастрель, следуя прогнозу Паркера.
Будущее Монастреля
Может показаться, что пора поставить точку в истории монастреля: на дворе уже 2018 год и после 2004 года, а уж тем более после начала испанской революции в виноделии, прошло много лет. То есть возможно и уместно было бы сейчас сделать такое резюме: монастрель подтверждает свою репутацию мощного сорта, вина из которого получаются с хорошим телом, способные к выдержке, с насыщенным цветом, с фруктовым приятным вкусом с оттенками конфитюра, кожи и шоколада. Это из достоинств. А из недостатков: грубоватые вина, чрезмерный сахар, или слишком явный намек на него, простоватое послевкусие. Как только монастрель не обижали и как только его не обзывали: крестьянское вино, варенье, компот, чернильное вино. Такому имиджу не позавидуешь. Поэтому отдельные производители, разумеется, стремятся выскочить из границ такой репутации, и они безусловно будут стараться делать выдающиеся монастрели, но майку лидера среди других сортов винограда монастрелю будет надеть уже трудно. И все-таки, давайте обсудим эти шансы на лидерство: вина в зоне Хумийя и в соседних областях могут быть существенно улучшены двумя путями – прежде всего, идти путем сбора лучшего монастреля со старых лоз, чтобы делать моносепажное вино. И второй путь – делать ассамбляжи с другими сортами, например, с ширазом или каберне савиньон, которые могут придать вину более деликатный характер и подчеркнуть оттенки. По этой дороге виноделы и движутся. Упомянутые нами выше бодеги - безусловно. Но не только. Чтобы помочь вам ориентироваться в мире монастрелей, укажем некоторые адреса, пароли и явки:
Итак, путем « старой лозы», то есть тщательной работой с 100 % монастрелем со старых лоз идут: Бодега Barahonda, регион Yecla, со своим вином Zona Zepa. Бодега Juan Gil, Jumilla с вином Bruto, которое они сделали по специальному проекту совместно со звездой испанского кино Imanol Arias. Вино Casa del Frailes 1771, Valencia, вино сделано энологом Мигелем Веласкесем на старых лозах, которым 85 лет.
Итак, путем « старой лозы», то есть тщательной работой с 100 % монастрелем со старых лоз идут: Бодега Barahonda, регион Yecla, со своим вином Zona Zepa. Бодега Juan Gil, Jumilla с вином Bruto, которое они сделали по специальному проекту совместно со звездой испанского кино Imanol Arias. Вино Casa del Frailes 1771, Valencia, вино сделано энологом Мигелем Веласкесем на старых лозах, которым 85 лет.
Виноградник сорта Монастрель
Вторым путем ассамбляжа идут, уверенно и постоянно улучшая качество вин, вино Clio проекта El Nido, ассамбляж с каберне савиньоном; недавно реконструированная бодега Carchelo в Хумийе, которая активно развивает ассамбляжи с французскими сортами; вино Casa de la Cera - это относительно новый проект бодеги Castano, тоже ассамбляж монастреля с французскими сортами. Есть и совсем новые хозяйства, к которым стоит присмотреться. Например, в 2015 году личный проект начал молодой энолог Jorge Piernas на своей родине, в регионе Bullas. Он делает всего два вина и в очень маленьком количестве: Sinesquema, ассамбляж монастреля и сира, в количестве 7000 бутылок, и второе вино - Juan Piernas, названное в честь его деда, который посадил эти старые лозы 40 лет назад, 5000 бутылок монастреля. Я привел эту бодегу в пример вот почему: во-первых, молодой энолог, много работавший на виноградниках в разных регионах, вернувшись на родину, выбрал монастрель и начал развиваться именно теми двумя путями, которые мы обсуждали выше. Во-вторых, примеры Хорхе Пиернаса или Рафаэля Камбры говорят о том, что в этих исторических зонах родины монастреля на нем вовсе не поставили крест. Виноделы работают и верят в его успех. Ведь когда-то именно монастрель и гарнача были самыми популярными сортами в Испании. В-третьих, я лично симпатизирую крошечному региону Bullas, который мог спокойно остаться в рамках большой и относительно раскрученной Хумийи , но выделился в самостоятельный Denominacion de origen и потихоньку развивается. В этой провинциальной глубинке далеко в горах мы обнаружили, в частности, современный, прекрасно оборудованный Музей Вина. Это вообще типично для Испании: вы можете забраться в настоящую деревню, в провинциальную «дыру», и обнаружить там подлинные жемчужины. В описываемой нами зоне, в далекой Novelde, вы найдете уголки и улочки, достойные Барселоны со сложными зданиями и интерьерами в стиле модерн, в Pinoso – лучшие в Испании рестораны с паэльей, в Bullas, как я уже сказал, интересный Музей Вина. Будем надеяться, что новые виноделы сделают для Мурсии, Куэнки, Альмансы, регионам достойным, но прямо скажем, голоса которых пока звучат тихо, то же самое, что сделали для Приората и Торо виноделы Рене Барбье, семья Эгурен, семья Паласиос и другие виноделы.
Монастрель и южный характер
Автор этих заметок, как и большинство читателей, давно вышел из возраста, когда верят в чудеса. Поэтому он не рассчитывает на то, что, прочитав эти страницы, посвященные монастрелю, вы летящей походкой направитесь в ближайший винный бутик и, изнывая от нетерпения и жажды, потребуете себе все испанские монастрели, которые у них есть в наличии. Читателю, который дочитал эти заметки до конца, и так надо выдать премию за терпение и подлинный интерес к теме вина. Вы уже знаете о испанском монастреле больше кого бы то ни было. Но вот еще пара аргументов в пользу монастреля:
- из него делают хорошие сладкие вина. Бодега Olivares делает так просто очень хорошие. Загадочный и почти ушедший в прошлое сладкий фондийон – тоже из монастреля. Слава Богу, испанцы спохватились и занялись восстановлением репутации фондийона. Если бы для вин была своя Красная Книга, то фондийон был бы уже в ней. Создан специальный проект помощи бодегам, делающим фондийон. Курирует его один из лучших энологов мира, работающий в регионе Бьерсо – Рауль Перес. Ищите эти вина в винных бутиках.
- если вы любите мощные, массивные, солидные, чернильного цвета и яркого вкуса вина, и при этом вы не готовы тратить большие суммы на вино – монастрель вас не разочарует. Помните анекдот, в котором покупатель в обувном магазине обращается к продавцу: «Я бы хотел посмотреть недорогие туфли из новой коллекции и натуральной кожи». « Я бы тоже», - вздыхает продавец. Вот монастрель - как раз тот сорт, который может приятно удивить в таких поисках желанного, но труднодостижимого сочетания высокого качества и скромной цены.
- из него делают хорошие сладкие вина. Бодега Olivares делает так просто очень хорошие. Загадочный и почти ушедший в прошлое сладкий фондийон – тоже из монастреля. Слава Богу, испанцы спохватились и занялись восстановлением репутации фондийона. Если бы для вин была своя Красная Книга, то фондийон был бы уже в ней. Создан специальный проект помощи бодегам, делающим фондийон. Курирует его один из лучших энологов мира, работающий в регионе Бьерсо – Рауль Перес. Ищите эти вина в винных бутиках.
- если вы любите мощные, массивные, солидные, чернильного цвета и яркого вкуса вина, и при этом вы не готовы тратить большие суммы на вино – монастрель вас не разочарует. Помните анекдот, в котором покупатель в обувном магазине обращается к продавцу: «Я бы хотел посмотреть недорогие туфли из новой коллекции и натуральной кожи». « Я бы тоже», - вздыхает продавец. Вот монастрель - как раз тот сорт, который может приятно удивить в таких поисках желанного, но труднодостижимого сочетания высокого качества и скромной цены.
- монастрель явно не исчерпал свой потенциал. Это вино Юга, а на Юге люди никуда не торопятся. Но, знаете, у них часто все получается. Мой друг, приехав к нам в гости, пристально наблюдал за строительными работами напротив нашего дома. Я спросил, что именно его так заинтересовало. Он ответил, что не понимает, почему дома так быстро растут, и стройка уже близка к завершению, ведь сколько он не смотрит: рабочих мало и они, мягко говоря, никуда не спешат, обстоятельно завтракают или уходят на три часа на обед, прибавьте постоянные перекуры. И вокруг тишина, более подходящая музею, чем стройке. Эту счастливую особенность делать, строить и развиваться без суеты и напряжения на юге можно наблюдать часто. Люди работают много и тяжело, но без суеты. Вернувшись к монастрелю, сделаем вывод: да, это пока не массовое вино, а особое, нишевое. Вино, которое еще ищет свой стиль. Тем больше оснований попробовать его, ощущая себя испытателем и знатоком одновременно.
В добрый путь, читатель, и в добрый путь, монастрель!
В добрый путь, читатель, и в добрый путь, монастрель!
Автор статьи - Дмитрий Кесадов.
Об авторе: Дмитрий Кесадов много лет живет в Испании. Имеет образование энолога. Интересуется сам и старается заинтересовать читателей вопросами вина, виноделия, гастрономии, истории и культуры Испании.
