Национальный подход
Я вот заметил, что у русского человека отношение к специям, особенно к острым, часто очень схоже с отношением к водке. Я имею в виду возможно уже не совсем модное, но точно еще не утратившее свою актуальность и даже доказавшее свою жизнестойкость стремление продемонстрировать на деле, что ты настоящий мужик и можешь выпить море водки, запивая океаном пива. Вот и к «острому» русский человек часто относится как к заманчивой возможности показать, что лично его не проймешь никаким количеством.
Еще больше меня поражают наши россияне, когда они, получив заказанное в ресторане или приготовленное гостеприимной хозяйкой блюдо, начинают хладнокровно и щедро посыпать его солью и перцем. Заметьте, что блюдо они перед этим "действием" даже не пробуют: зачем терять время попусту, главное – показать всем, кто тут настоящий мужчина. Рука нашего героя уверенно выхватывает перечницу и солонку – наверное, с таким же выражением лица наши предки выхватывали кинжал или автомат.
Действительно, у каждой нации есть свои специальные средства, чтобы усилить вкус блюда, выпустить пар, произвести дезинфекцию естественным путем и заодно победить всех паразитов и вывести все токсины из организма. Этакая перезагрузка организма при помощи национального «пятого элемента». У китайцев это – имбирь, у средиземноморских народов – чеснок и уксус, у русских – соль и хрен, в Латинской Америке – острый перец, у японцев – васаби. Васаби, кстати, это не совсем хрен или даже совсем не хрен, а довольно экзотическое травянистое растение, редкое в дикой природе и плохо поддающееся тренировке, извиняюсь – разведению. И напрасно многие считают его зеленым хреном, они просто родственники с хреном по семейству капустных. Ту пасту васаби, которую вы можете купить в магазине или обнаружить на столе в недорогом японском ресторане, действительно делают из обычного хрена с красителем, но к настоящему васаби она не имеет никакого отношения. Я пишу это к тому, что у всех народов есть свои собственные «заряженные» специи. Все они разные и не простые, даже если их и называют коротко и запросто «перец» или «хрен».
Что касается испанцев, то основные специи для них – это всевозможные перцы, не только и не столько острые, и еще шафран, петрушка, чеснок. Но давайте по порядку: сегодня начнем с перца и не будем пренебрегать теорией.
Еще больше меня поражают наши россияне, когда они, получив заказанное в ресторане или приготовленное гостеприимной хозяйкой блюдо, начинают хладнокровно и щедро посыпать его солью и перцем. Заметьте, что блюдо они перед этим "действием" даже не пробуют: зачем терять время попусту, главное – показать всем, кто тут настоящий мужчина. Рука нашего героя уверенно выхватывает перечницу и солонку – наверное, с таким же выражением лица наши предки выхватывали кинжал или автомат.
Действительно, у каждой нации есть свои специальные средства, чтобы усилить вкус блюда, выпустить пар, произвести дезинфекцию естественным путем и заодно победить всех паразитов и вывести все токсины из организма. Этакая перезагрузка организма при помощи национального «пятого элемента». У китайцев это – имбирь, у средиземноморских народов – чеснок и уксус, у русских – соль и хрен, в Латинской Америке – острый перец, у японцев – васаби. Васаби, кстати, это не совсем хрен или даже совсем не хрен, а довольно экзотическое травянистое растение, редкое в дикой природе и плохо поддающееся тренировке, извиняюсь – разведению. И напрасно многие считают его зеленым хреном, они просто родственники с хреном по семейству капустных. Ту пасту васаби, которую вы можете купить в магазине или обнаружить на столе в недорогом японском ресторане, действительно делают из обычного хрена с красителем, но к настоящему васаби она не имеет никакого отношения. Я пишу это к тому, что у всех народов есть свои собственные «заряженные» специи. Все они разные и не простые, даже если их и называют коротко и запросто «перец» или «хрен».
Что касается испанцев, то основные специи для них – это всевозможные перцы, не только и не столько острые, и еще шафран, петрушка, чеснок. Но давайте по порядку: сегодня начнем с перца и не будем пренебрегать теорией.
О каких таких чувствах и вкусах вообще идет речь
Ученые лишь относительно недавно разобрались на молекулярном уровне во вкусах: рецепторы, улавливающее горькое и сладкое, были открыты в период 1999-2001 года, а температурные рецепторы в 2002 году. Старая шутка гласит, что ученые – это умные люди, научившиеся удовлетворять собственное любопытство за счет государства. Поэтому попробуем получить от науки практическую пользу и поставить ее на службу нашим заметкам.
Знающий толк в наведении порядка во всем, Аристотель в своей работе «О душе» писал, что виды вкусовых свойств – это, во-первых, простые противоположности сладкого и горького, во-вторых, примыкающие к ним – жирное (к сладкому) и соленое (к горькому), в-третьих промежуточные – кислые, едкие и терпкие, вяжущие и острые. Аристотель тут сделал сразу несколько ценных для нас наблюдений, которые нам еще пригодятся. Для чего именно пригодятся? Эта сухая теория нужна нам прежде всего потому, что большинство людей совершенно не понимают и не могут словами описать свои чувственные восприятия вкуса вина или продукта. И, соответственно, не могут сохранить в памяти вкус продукта. Продукт необходимо попробовать, затем описать самому себе, оценить и каким-то образом все это поместить в свою память. Это нелегко, так как наш вкус нуждается в помощи, он не совершенен.
Во-первых, наши вкусовые рецепторы улавливают далеко не все. Да, во рту около 5000 приемников-рецепторов вкуса, но они улавливают только соленое, сладкое, кислое и горькое. Причем улавливают, так сказать, в общих чертах. То есть, если вы оставите вкус без поддержки (например, завяжете глаза и зажмете нос), то яблоко перепутаете с персиком, лук со сливой, а перец с кожурой груши. Чтобы определять продукты точнее, вашим вкусовым рецепторам потребуется помощь. Например, «острое» улавливается скорее обонянием, то есть работает нос, а не рот. Вы удивлены? Но это многократно проверено дегустаторами с завязанными глазами и носами. При желании, вы легко можете поэкспериментировать дома при помощи прищепок для белья и платков. Рецепторам вкуса приходят на помощь 350 рецепторов обоняния.
Во-вторых, рецепторы бывают разные: вот вкус мяты, вроде бы очевидно необычный и индивидуальный вкус. Но его наши вкусовые рецепторы тоже «не видят». Его улавливают особые рецепторы, отвечающие за чувство холода. То есть при восприятии продуктов работают не только вкусовые рецепторы, но и особые датчики обоняния, тактильные датчики (улавливающие терпкое и вяжущее), датчики холода и пр. То есть, чтобы проявить, почувствовать и запомнить продукт, нужно включить не только основные и понятные нам органы чувств, но и мобилизовать наши «скрытые» датчики, которые мы используем скорее интуитивно.
Вернемся к нашему сегодняшнему герою – перцу – и чувству острого: увы, за него тоже отвечают не столько рецепторы вкуса, сколько чувство обоняния и температурные рецепторы, улавливающие тепло (откуда, собственно, и появляется чувство жгучести и разогрева).
Знающий толк в наведении порядка во всем, Аристотель в своей работе «О душе» писал, что виды вкусовых свойств – это, во-первых, простые противоположности сладкого и горького, во-вторых, примыкающие к ним – жирное (к сладкому) и соленое (к горькому), в-третьих промежуточные – кислые, едкие и терпкие, вяжущие и острые. Аристотель тут сделал сразу несколько ценных для нас наблюдений, которые нам еще пригодятся. Для чего именно пригодятся? Эта сухая теория нужна нам прежде всего потому, что большинство людей совершенно не понимают и не могут словами описать свои чувственные восприятия вкуса вина или продукта. И, соответственно, не могут сохранить в памяти вкус продукта. Продукт необходимо попробовать, затем описать самому себе, оценить и каким-то образом все это поместить в свою память. Это нелегко, так как наш вкус нуждается в помощи, он не совершенен.
Во-первых, наши вкусовые рецепторы улавливают далеко не все. Да, во рту около 5000 приемников-рецепторов вкуса, но они улавливают только соленое, сладкое, кислое и горькое. Причем улавливают, так сказать, в общих чертах. То есть, если вы оставите вкус без поддержки (например, завяжете глаза и зажмете нос), то яблоко перепутаете с персиком, лук со сливой, а перец с кожурой груши. Чтобы определять продукты точнее, вашим вкусовым рецепторам потребуется помощь. Например, «острое» улавливается скорее обонянием, то есть работает нос, а не рот. Вы удивлены? Но это многократно проверено дегустаторами с завязанными глазами и носами. При желании, вы легко можете поэкспериментировать дома при помощи прищепок для белья и платков. Рецепторам вкуса приходят на помощь 350 рецепторов обоняния.
Во-вторых, рецепторы бывают разные: вот вкус мяты, вроде бы очевидно необычный и индивидуальный вкус. Но его наши вкусовые рецепторы тоже «не видят». Его улавливают особые рецепторы, отвечающие за чувство холода. То есть при восприятии продуктов работают не только вкусовые рецепторы, но и особые датчики обоняния, тактильные датчики (улавливающие терпкое и вяжущее), датчики холода и пр. То есть, чтобы проявить, почувствовать и запомнить продукт, нужно включить не только основные и понятные нам органы чувств, но и мобилизовать наши «скрытые» датчики, которые мы используем скорее интуитивно.
Вернемся к нашему сегодняшнему герою – перцу – и чувству острого: увы, за него тоже отвечают не столько рецепторы вкуса, сколько чувство обоняния и температурные рецепторы, улавливающие тепло (откуда, собственно, и появляется чувство жгучести и разогрева).
Испания и перец
Нам сейчас трудно представить масштабы средневекового умопомешательства на перце. В основном потому, что перец для нас просто способ сделать еду острой. А для европейца средних веков перец также служил и другим целям, например, был способом подчеркнуть свой достаток или вложить деньги, потому что цена перца была стабильнее денег и не подвержена инфляции, а стало быть, перец был важнее денег и, подобно золоту, служил твердой обменной валютой.
Если вам надо было что-то точно измерить или взвесить, вы шли не в аптеку, а к торговцу специями, ибо именно там знали цену граммам и миллиграммам и имели самые точные весы. Если вам надо было приготовить какой-нибудь освежающий напиток, вы опять-таки не могли обойтись без перца (не будем забывать, что мир не знал еще кофе, чая, шоколада и кока-колы). Испания была самым важным игроком на рынке черного перца потому, что многие торговые пути из Индии арабы проложили именно через Испанию. И затем, уже во второй раз, испанцы подарили миру американский стручковый перец.
Дело в том, что между черным и красным перцами нет ничего общего. Черный перец – это плоды растения лианного типа, родом из Индии, достаточно капризного. А привезенный Колумбом красный перец вы легко можете вырастить у себя на грядке или даже на подоконнике. Мы с женой так делаем каждый год и давно заметили, что в какой-то год у нас не удаются огурцы, на следующий год нам не везет с помидорами, был год, когда с арбузами ничего не вышло, но стручковый перец каждый год рос исправно и был весьма плодовит. Всего пара кустов давали нам острого перца столько, что мы ходили, как Дед Мороз, повсюду с кульками красного перца в качестве подарков (слава Богу, что любителей острого среди друзей предостаточно и перец нужен им, чтобы делать всякие хитрые адские смеси и гремучие заготовки).
Если вам надо было что-то точно измерить или взвесить, вы шли не в аптеку, а к торговцу специями, ибо именно там знали цену граммам и миллиграммам и имели самые точные весы. Если вам надо было приготовить какой-нибудь освежающий напиток, вы опять-таки не могли обойтись без перца (не будем забывать, что мир не знал еще кофе, чая, шоколада и кока-колы). Испания была самым важным игроком на рынке черного перца потому, что многие торговые пути из Индии арабы проложили именно через Испанию. И затем, уже во второй раз, испанцы подарили миру американский стручковый перец.
Дело в том, что между черным и красным перцами нет ничего общего. Черный перец – это плоды растения лианного типа, родом из Индии, достаточно капризного. А привезенный Колумбом красный перец вы легко можете вырастить у себя на грядке или даже на подоконнике. Мы с женой так делаем каждый год и давно заметили, что в какой-то год у нас не удаются огурцы, на следующий год нам не везет с помидорами, был год, когда с арбузами ничего не вышло, но стручковый перец каждый год рос исправно и был весьма плодовит. Всего пара кустов давали нам острого перца столько, что мы ходили, как Дед Мороз, повсюду с кульками красного перца в качестве подарков (слава Богу, что любителей острого среди друзей предостаточно и перец нужен им, чтобы делать всякие хитрые адские смеси и гремучие заготовки).
Привезенный испанцами красный перец, капсикум, распространился быстро по всей территории Империи, а она простиралась в те времена от Кадиса до Польши и Будапешта. Привезен он был в 1494 году, а уже через 50 лет венгры и хорваты вовсю использовали его в своей кулинарии и используют до сих пор. Например, я впервые попробовал «красную» копченую колбасу в далеком 1987 году, когда и понятия не имел еще об испанской колбасе «чорисо»: отец моего приятеля работал в далеком, но дружественном нам Будапеште (для простого советского человека город обладал примерно той же степенью реальности, что и школа магии Хогвартс для современного школьника) и время от времени снабжал нас чем-то невиданным. Среди этих деликатесов была и копченая колбаса с травами и паприкой.
Этот перец называли pimiento, peperone, paprika, болгарский перец. Испанцы привезли его в Азию, и перец быстро распространился и там. В Россию он попал через Турцию и назывался у нас турецким. Потом перец достиг другого края света и сейчас трудно представить себе тайскую кухню без стручкового перца. В испанской кухне с острым перцем обращаются аккуратно: все-таки, жгучесть мешает восприятию полноты вкусов, а для испанца нет ничего важнее натурального вкуса мяса, рыбы, морепродуктов и овощей – все остальное служит аккомпанементом. Поэтому сладкие перцы и приправа из них (паприка) используются гораздо шире, чем супер-жгучие: всевозможные виды паштетов и колбас, добавление в паэлью, фаршированные перцы и пр. Чтобы отделить сладкие перцы от острых, ученые придумали шкалу, которую называют школой Сковила жгучести перцев (процентное содержание элемента «капсаицин»). Например, болгарский перец имеет балл, близкий к нулю. А вот Халапеньо, многим известный как самый острый стручковый перец, имеет балл 8000. Но, возможно, вам будет интересно узнать, что выращивают также Белый Хабанеро (350000 баллов), сорт «Мадам Жаннетт» (225000), много термоядерных видов Chilli (в переводе с ацтекского «красный»), а рекордсменом является карибский Trinidad Moruga Scorpion – больше 2 миллионов баллов. Конечно, такие перцы чаще используют в химии и при изготовлении газового оружия, чем в кулинарии, а работающие с ним люди носят специальные защитные костюмы и противогазы не только в лаборатории, но и на грядках.
Если вы, вслед за испанцами, предпочитаете сладкие и слабожгучие сорта, то имейте в виду: выращивать их следует отдельно от острых, ибо перец быстро переопыляется, и злая жгучесть побеждает. Нами это проверено на личном опыте, и сейчас перцы растут у нас на разных грядках, но жгучего перца все равно гораздо больше: растет почти как сорняк. Возможно, секрет в том, что этому перцу ввиду сердитости характера не страшны паразиты и он генетически стал очень живуч. Удивительно, что вредители перец не едят, а вот человек все равно приспособился принимать его в пищу. Варианты аджики, соусы Табаско, тайские соусы известны не только в регионах своего рождения, но и продаются по всему миру.
Этот перец называли pimiento, peperone, paprika, болгарский перец. Испанцы привезли его в Азию, и перец быстро распространился и там. В Россию он попал через Турцию и назывался у нас турецким. Потом перец достиг другого края света и сейчас трудно представить себе тайскую кухню без стручкового перца. В испанской кухне с острым перцем обращаются аккуратно: все-таки, жгучесть мешает восприятию полноты вкусов, а для испанца нет ничего важнее натурального вкуса мяса, рыбы, морепродуктов и овощей – все остальное служит аккомпанементом. Поэтому сладкие перцы и приправа из них (паприка) используются гораздо шире, чем супер-жгучие: всевозможные виды паштетов и колбас, добавление в паэлью, фаршированные перцы и пр. Чтобы отделить сладкие перцы от острых, ученые придумали шкалу, которую называют школой Сковила жгучести перцев (процентное содержание элемента «капсаицин»). Например, болгарский перец имеет балл, близкий к нулю. А вот Халапеньо, многим известный как самый острый стручковый перец, имеет балл 8000. Но, возможно, вам будет интересно узнать, что выращивают также Белый Хабанеро (350000 баллов), сорт «Мадам Жаннетт» (225000), много термоядерных видов Chilli (в переводе с ацтекского «красный»), а рекордсменом является карибский Trinidad Moruga Scorpion – больше 2 миллионов баллов. Конечно, такие перцы чаще используют в химии и при изготовлении газового оружия, чем в кулинарии, а работающие с ним люди носят специальные защитные костюмы и противогазы не только в лаборатории, но и на грядках.
Если вы, вслед за испанцами, предпочитаете сладкие и слабожгучие сорта, то имейте в виду: выращивать их следует отдельно от острых, ибо перец быстро переопыляется, и злая жгучесть побеждает. Нами это проверено на личном опыте, и сейчас перцы растут у нас на разных грядках, но жгучего перца все равно гораздо больше: растет почти как сорняк. Возможно, секрет в том, что этому перцу ввиду сердитости характера не страшны паразиты и он генетически стал очень живуч. Удивительно, что вредители перец не едят, а вот человек все равно приспособился принимать его в пищу. Варианты аджики, соусы Табаско, тайские соусы известны не только в регионах своего рождения, но и продаются по всему миру.
Испанские специалитеты: «тройка нападающих» испанских перцев
Если говорить о «секретном оружии» испанцев, то основных специалитетов три. Во-первых, зеленый острый перец guindilla, привет из Страны Басков, его часто и называют баскским, но это не совсем точно, ибо баскских сортов несколько. Guindillas продают обычно зелеными, не доводя их до полной зрелости, когда перец становится красным и довольно жгучим (десятки тысяч баллов по нашей шкале). В магазинах вы всегда найдете банки с маринованными guindillas – их легко узнать по причудливой изогнутости, как- будто перцы скрючило от собственной остроты и заряженности. В кулинарии используются разнообразными способами: мы с женой, например, готовим пасту с ракушками или креветками, добавляя туда порезанный guindillas. Вам понадобятся только выбранный вами морепродукт и перец, больше ничего не надо добавлять, ни соуса ни тертого сыра пармеджано, они будут лишними. Очень интригующая паста, поверьте.
А еще в Испании есть такой чернильно-фиолетовый перец красивого цвета, называется «ньора», который вы больше нигде не встретите. Основной регион – побережье Коста Бланка. Высушивают его прямо на песчаных пляжах Гуардамар-дель-Сегура и соседних дюнах. Имеет этот перец слабо жгучий, сладковато-пряный вкус, можно охарактеризовать его как пикантный. Из него часто делают заготовку в виде пасты и используют ее как приправу при приготовлении паэльи, в частности. Можно купить готовую, хотя в магазинах ее придется поискать, а можно сделать самим в домашних условиях. Паста довольно активна по своему действию и в случае использования «ньоры» о других, более деликатных специях, можно забыть. Я имею в виду, что некоторые кулинары думают, что знаменитый шафран обязателен при приготовлении валенсианской паэльи, а на самом деле он уместен только в деликатных версиях. Перец ньора настолько популярен в этих краях, что с 2005 года проводится ежегодная Гастрономическая Неделя Ньоры и Лангустинов (еще один местный специалитет – морские креветкообразные), на которой можно попробовать множество версий блюд с участием этих двух продуктов, начиная от тартаров и заканчивая десертами. Если вы заинтригованы и у вас проснулся аппетит, то вам лежит прямая дорога в Гуардамар в июне месяце.
И, наконец, третий испанский перец – это зеленый перец Pimienta de Padron, подарок Испании от Галисии, точнее, он родился благодаря усилиям францисканских монахов, которые привезли его из Америки и заботливо вырастили в монастыре Сан Франсиско де Хербон (приход Падрон, Ла Корунья, Галисия). Этот маленький сладкий зеленый перец принято просто обжаривать и подавать как независимое блюдо или на гарнир. В принципе, продукт простой и понятный, приготовить вам его будет совсем нетрудно. Иметь в виду надо всего два нюанса: во-первых, среди этих перцев попадаются и острые. Вы не умрете, но чувствительность потеряете. Поэтому если вы бережете рецепторы (например, заказали бутылку дорогого вина) – лучше с перцем не рисковать. Второй нюанс связан с размером порций: однажды я оказался в порту Барселоны без компании и вынужден был обедать в одиночестве. На закуску заказал порцию пимиентас де падрон и был осчастливлен огромной тарелкой этих перцев, количество которых в три раза превышало мои ожидания и возможности. В качестве гарнира вам принесут всего 2-3 таких перца, но в специально заказанном блюде перцев их может быть и два десятка.
Вот пока и все об испанском перце: можете смело считать, что теперь вы знаете о перце куда больше обычного испанца.
А еще в Испании есть такой чернильно-фиолетовый перец красивого цвета, называется «ньора», который вы больше нигде не встретите. Основной регион – побережье Коста Бланка. Высушивают его прямо на песчаных пляжах Гуардамар-дель-Сегура и соседних дюнах. Имеет этот перец слабо жгучий, сладковато-пряный вкус, можно охарактеризовать его как пикантный. Из него часто делают заготовку в виде пасты и используют ее как приправу при приготовлении паэльи, в частности. Можно купить готовую, хотя в магазинах ее придется поискать, а можно сделать самим в домашних условиях. Паста довольно активна по своему действию и в случае использования «ньоры» о других, более деликатных специях, можно забыть. Я имею в виду, что некоторые кулинары думают, что знаменитый шафран обязателен при приготовлении валенсианской паэльи, а на самом деле он уместен только в деликатных версиях. Перец ньора настолько популярен в этих краях, что с 2005 года проводится ежегодная Гастрономическая Неделя Ньоры и Лангустинов (еще один местный специалитет – морские креветкообразные), на которой можно попробовать множество версий блюд с участием этих двух продуктов, начиная от тартаров и заканчивая десертами. Если вы заинтригованы и у вас проснулся аппетит, то вам лежит прямая дорога в Гуардамар в июне месяце.
И, наконец, третий испанский перец – это зеленый перец Pimienta de Padron, подарок Испании от Галисии, точнее, он родился благодаря усилиям францисканских монахов, которые привезли его из Америки и заботливо вырастили в монастыре Сан Франсиско де Хербон (приход Падрон, Ла Корунья, Галисия). Этот маленький сладкий зеленый перец принято просто обжаривать и подавать как независимое блюдо или на гарнир. В принципе, продукт простой и понятный, приготовить вам его будет совсем нетрудно. Иметь в виду надо всего два нюанса: во-первых, среди этих перцев попадаются и острые. Вы не умрете, но чувствительность потеряете. Поэтому если вы бережете рецепторы (например, заказали бутылку дорогого вина) – лучше с перцем не рисковать. Второй нюанс связан с размером порций: однажды я оказался в порту Барселоны без компании и вынужден был обедать в одиночестве. На закуску заказал порцию пимиентас де падрон и был осчастливлен огромной тарелкой этих перцев, количество которых в три раза превышало мои ожидания и возможности. В качестве гарнира вам принесут всего 2-3 таких перца, но в специально заказанном блюде перцев их может быть и два десятка.
Вот пока и все об испанском перце: можете смело считать, что теперь вы знаете о перце куда больше обычного испанца.
Завершение: факультатив для бдительных читателей
Я уверен, что у многих читателей возникло ощущение, что я рассказал об испанских перцах далеко не все. Так и есть. Перцев, их разновидностей, их применений в испанской кухне гораздо больше. Например, многие туристы, впервые попавшие в Испанию, удивляются испанским красным фаршированным перцам, – тонкокожим, сладким и такого маленького размера, что больше напоминают пельмени, которые сами просятся в рот, чем привычные нам фаршированные болгарские перцы-великаны, толстокожие и внушительные. Это перцы Pimientos de Piquillo, их выращивают в Наварре, а название их происходит от слова «вершина», «пик» и форма перцев вполне объясняет происхождение этого названия. Перец имеет прописку D.O. Pimientos del piquillo de Lodosa. Обычно их слегка очищают, обжаривают и маринуют в оливковом масле с ароматическими травами. Испанские хозяйки и повара часто покупают такие перцы готовыми в банках, но вы не должны этому удивляться и, тем более, не должны избегать этих консервов: это продукт культовый, и есть производители, уверенно гарантирующие качество. Берите перцы из банки, бережно фаршируйте их тресковым фаршем или экспериментируйте с другой рыбой и прочими креветками. Сделайте соус на основе сливок и ракушек, а возможно, в соусах вы тоже скажете свое собственное слово. Запекайте и подавайте горячими. В ресторане El Pintor, который нелегко найти в лабиринтах старых кварталов Барселоны, нам с женой подали эти перцы в соусе, в котором явно ощущалось присутствие лобстера, и это было очень здорово! Впервые мы побывали там примерно 20 лет назад, но этот вкус помним до сих пор.
Конечно, перец – не единственная специя, которую используют испанцы. Мы взяли его за основу наших заметок сегодня, но есть еще чеснок, очень интересный и важный для испанцев продукт. Есть петрушка, без которой не обходится ни один испанский повар. Есть его величество Шафран, король специй. Но об этом уже как-нибудь в наших следующих заметках.
Всего вам доброго!
Конечно, перец – не единственная специя, которую используют испанцы. Мы взяли его за основу наших заметок сегодня, но есть еще чеснок, очень интересный и важный для испанцев продукт. Есть петрушка, без которой не обходится ни один испанский повар. Есть его величество Шафран, король специй. Но об этом уже как-нибудь в наших следующих заметках.
Всего вам доброго!
Фаршированные перцы Pimientos del Piquillo
Автор статьи - Дмитрий Кесадов.
Об авторе: Дмитрий Кесадов много лет живет в Испании. Имеет образование энолога. Интересуется сам и старается заинтересовать читателей вопросами вина, виноделия, гастрономии, истории и культуры Испании.
