1. Введение. Непростой, но ключевой вопрос выбора вина
В конечном итоге, все наши заметки и размышления об Испании, испанском вине, его стиле и его особенностях — вовсе не ради потехи скучающих туристов во время отдыха, единственная забота которых — выбор вина за обедом. И не ради прихоти зажиточного российского пенсионера, проживающего в Испании и думающего как бы побыстрее наполнить свой винный погребок или шкаф. Я хочу сказать, что заметки наши обращены к гораздо более широкой аудитории и должны решить куда более важную задачу: мы хотим, чтобы вы почувствовали себя более комфортно в этом довольно сложном мире — неисчислимом множестве испанских вин. Испанское вино умеет быстро понравиться при первом знакомстве, однако, дальше все не так просто.
Все, кто начинал изучать испанский язык, сталкивались с одной и той же проблемой: сначала обучение идет довольно ладно, у вас наблюдается очень приличный прогресс (испанский язык имеет грамматику, сходную с другими языками индо-европейской или романской группы, к тому же в нем замечательно легко произносятся звуки — «читается так же, как и пишется» — в общем, вы полны оптимизма. Однако потом начинаются неприятности: например, вы обнаруживаете, что многие слова в языке имеют арабские и семитские корни, что не способствует их запоминанию. К тому же слов этих оказывается слишком много. С разговорной речью тоже не все гладко: вам вдруг становится ясно, что на языке «Дон Кихота» говорят только его герои и еще узкая прослойка интеллигенции — те, кто смог прочитать книгу от начала и до конца. Остальные, обычные люди, будут говорить с вами на своем родном «валенсиано» или «каталано» и даже просьба перейти на кастильский вам мало поможет: на деле «кастильский местного разлива» окажется гремучей смесью нескольких языков, сдобренной отменным «местечковым» жаргоном и колоритным произношением, при котором проглатывается половина слов.
Примерно та же ситуация и с винным миром Испании: первые шаги мы в наших с вами статьях уже сделали, познакомившись с главными сортами и регионами. Надеюсь, вы приобрели некоторую уверенность, и приятная легкость образовалась у вас в вопросе выбора вина. Однако, теперь мы на развилке: броситься в открытое море десятков тысяч наименований испанских вин и утонуть во множестве деталей либо обрести твердую почву под ногами, аккуратно продвигаясь вперед и узнавая все больше об испанских винах. Я лично — за второй вариант, концептуальный, и готов объяснить почему.
Все, кто начинал изучать испанский язык, сталкивались с одной и той же проблемой: сначала обучение идет довольно ладно, у вас наблюдается очень приличный прогресс (испанский язык имеет грамматику, сходную с другими языками индо-европейской или романской группы, к тому же в нем замечательно легко произносятся звуки — «читается так же, как и пишется» — в общем, вы полны оптимизма. Однако потом начинаются неприятности: например, вы обнаруживаете, что многие слова в языке имеют арабские и семитские корни, что не способствует их запоминанию. К тому же слов этих оказывается слишком много. С разговорной речью тоже не все гладко: вам вдруг становится ясно, что на языке «Дон Кихота» говорят только его герои и еще узкая прослойка интеллигенции — те, кто смог прочитать книгу от начала и до конца. Остальные, обычные люди, будут говорить с вами на своем родном «валенсиано» или «каталано» и даже просьба перейти на кастильский вам мало поможет: на деле «кастильский местного разлива» окажется гремучей смесью нескольких языков, сдобренной отменным «местечковым» жаргоном и колоритным произношением, при котором проглатывается половина слов.
Примерно та же ситуация и с винным миром Испании: первые шаги мы в наших с вами статьях уже сделали, познакомившись с главными сортами и регионами. Надеюсь, вы приобрели некоторую уверенность, и приятная легкость образовалась у вас в вопросе выбора вина. Однако, теперь мы на развилке: броситься в открытое море десятков тысяч наименований испанских вин и утонуть во множестве деталей либо обрести твердую почву под ногами, аккуратно продвигаясь вперед и узнавая все больше об испанских винах. Я лично — за второй вариант, концептуальный, и готов объяснить почему.
2. Почему бесполезно идти путем изучения наименований
Я хочу подчеркнуть, что наш путь не просто верный, он единственный. Поясню это на примере игристого вина. Вот специалисты и винные критики вам говорят: изучайте регионы, терруары и лучшие хозяйства. А теперь немного цифр: только в одном регионе Шампань работают 15000 виноделов. На сайте региона имеется список хозяйств, производящих вина — на сегодня в нем 448 домов региона, производящих игристое вино. Каждый дом производит несколько наименований вин.
Если вы все еще продолжаете полагаться на свою феноменальную память, то вот еще одна плохая новость: неплохо бы держать в голове удачные года для урожая хотя бы за последние двадцать лет и названия лучших коммун, собирающих виноград лучшего качества (хотя бы несколько десятков). В самом главном конкуренте по производству шампанских вин (испанском регионе D.O. Cava) производителей немного меньше, чем в Шампани — «всего» около 250 бодег. Зато они работают в семи автономиях Испании и к тому же, кроме них есть еще зоны: D.O. Penedes Classic, Corpinnat и другие регионы, производящие игристые вина. А еще есть целая индустрия игристых вин в Америке, Италии, Германии и т.д.
С тихими винами ситуация еще хуже: счет на винные хозяйства и регионы пойдет на сотни тысяч наименований. К тому же, тенденции неутешительные: виноделы и виноградари не останавливаются на достигнутом. Почему-то им текущая ситуация не кажется слишком запутанной: возможно, они придерживаются слишком высокого мнения о нас — потребителях вина. Например, раньше обычная бодега в Испании делала три вина: относительно молодое, с небольшой выдержкой категории crianza, выдержанное — reservа и третье вино — gran reserva для удачных урожаев. Сейчас большинство хозяйств выпускают вин гораздо больше и линейка их гораздо шире. Кризис привел к тому, что существенно расширилась линейка молодых вин (кроме совсем молодых вин, без выдержки в бочках, сейчас делают еще несколько вин категории около Roble, с выдержкой от 4 до 8 месяцев в дубе).
Если вы все еще продолжаете полагаться на свою феноменальную память, то вот еще одна плохая новость: неплохо бы держать в голове удачные года для урожая хотя бы за последние двадцать лет и названия лучших коммун, собирающих виноград лучшего качества (хотя бы несколько десятков). В самом главном конкуренте по производству шампанских вин (испанском регионе D.O. Cava) производителей немного меньше, чем в Шампани — «всего» около 250 бодег. Зато они работают в семи автономиях Испании и к тому же, кроме них есть еще зоны: D.O. Penedes Classic, Corpinnat и другие регионы, производящие игристые вина. А еще есть целая индустрия игристых вин в Америке, Италии, Германии и т.д.
С тихими винами ситуация еще хуже: счет на винные хозяйства и регионы пойдет на сотни тысяч наименований. К тому же, тенденции неутешительные: виноделы и виноградари не останавливаются на достигнутом. Почему-то им текущая ситуация не кажется слишком запутанной: возможно, они придерживаются слишком высокого мнения о нас — потребителях вина. Например, раньше обычная бодега в Испании делала три вина: относительно молодое, с небольшой выдержкой категории crianza, выдержанное — reservа и третье вино — gran reserva для удачных урожаев. Сейчас большинство хозяйств выпускают вин гораздо больше и линейка их гораздо шире. Кризис привел к тому, что существенно расширилась линейка молодых вин (кроме совсем молодых вин, без выдержки в бочках, сейчас делают еще несколько вин категории около Roble, с выдержкой от 4 до 8 месяцев в дубе).
Бодега в Испании
Кроме того, многие хозяйства высаживают все больше новых сортов и делают моно-сортовые вина. Количество вин в линейке, соответственно, вырастает до десяти и более. В основном, как мы видим, это делается из маркетинговых, рыночных соображений. Но ученые — энологи и виноградари тоже не дремлют. Например, в прошедшем году в Приорате, Бьерсо, Пенедесе, Риохе и других регионах в законодательство внесены изменения в либеральную сторону.
Например, расширяется список допустимых сортов — в Рибера дель Дуэро разрешили выпускать в рамках D.O. белое вино и пр., и проводится работа по классификации участков земли по качеству, аналогично французским premier cru и grand cru. Подразумевается, что вы, пытливый разумом и движимый любопытством потребитель вина, с чувством глубокой благодарности этим людям за их тяжелый труд (это действительно нелегкая работа) выучите все новые правила и новые классификации участков, как «таблицу умножения». Этикетку вина придется изучать не бегло, а вдумчиво. Критики и виноделы с энтузиазмом пишут о тех возможностях, которые предоставляют новые технологии, позволяющие размещать на этикетках ссылки на сайты или видеоролики: выбирая вино, вы сможете посмотреть пятичасовой фильм о винодельне, со всевозможными подробностями о проценте слюды в почвах хозяйства и латинском названии группы дрожжей, используемых хозяйством при ферментации.
Нам предлагается потратить в магазине столько времени на выбор вина, сколько некоторые из нас не тратят на выбор спутника жизни. Причем, это при условии, что вы уже изрядно поработали дома над своей теоретической подготовкой и натренировали свою память. Если этот путь изучения испанских вин кажется вам, как и мне, сомнительным — предлагаю перейти к следующей главе.
Например, расширяется список допустимых сортов — в Рибера дель Дуэро разрешили выпускать в рамках D.O. белое вино и пр., и проводится работа по классификации участков земли по качеству, аналогично французским premier cru и grand cru. Подразумевается, что вы, пытливый разумом и движимый любопытством потребитель вина, с чувством глубокой благодарности этим людям за их тяжелый труд (это действительно нелегкая работа) выучите все новые правила и новые классификации участков, как «таблицу умножения». Этикетку вина придется изучать не бегло, а вдумчиво. Критики и виноделы с энтузиазмом пишут о тех возможностях, которые предоставляют новые технологии, позволяющие размещать на этикетках ссылки на сайты или видеоролики: выбирая вино, вы сможете посмотреть пятичасовой фильм о винодельне, со всевозможными подробностями о проценте слюды в почвах хозяйства и латинском названии группы дрожжей, используемых хозяйством при ферментации.
Нам предлагается потратить в магазине столько времени на выбор вина, сколько некоторые из нас не тратят на выбор спутника жизни. Причем, это при условии, что вы уже изрядно поработали дома над своей теоретической подготовкой и натренировали свою память. Если этот путь изучения испанских вин кажется вам, как и мне, сомнительным — предлагаю перейти к следующей главе.
3. Южный стиль испанского вина и как это нам поможет
Если не хранить в памяти сотни denominacion de origen и тысячи названий бодег, то как же быть? Нужна интуиция, основанная на общих принципах и, конечно, своеобразная «бритва Оккама». Как известно, вульгарное, но в целом верное изложение принципа данного философа звучит: не усложняйте без необходимости. То есть ищите простое решение, но не в ущерб смыслу. Давайте, в поисках лучшего испанского вина, попробуем выделить некие интуитивные общие и «концептуальные» характеристики южного стиля вина.
Предположим, что около шести тысяч лет назад виноделие на земле было сосредоточено в «местах силы», каковыми являлись Междуречье, Ферганская долина, земли Ливии, юг и средиземноморское побережье Испании, Кавказ и другие территории, приспособленные для виноградарства. Хотя историки часто пишут, что виноградари, скорее всего, делали вино сомнительного качества, которое было трудно хранить и перевозить, можно усомниться в этом предположении. Более того, правильнее выдвинуть противоположную гипотезу о том, что стиль виноделия того времени предполагал получение винной продукции высочайшего качества. Именно для того, чтобы вино долго хранилось и переносило длительную перевозку, чтобы заполнить амфорами винные подвалы и чтобы дать вину шансы сохраниться при перевозке его кораблями и караванами верблюдов.
Тем более, что у тогдашних людей были все условия для этого:
— великолепные территории, которые я уже перечислил;
— селекция сортов, которые отлично переносили солнце и не требовали обильного полива. Это предки сортов монастрель (мурведр), сенсо (эрмитаж), шираз (сира), гарнача (гренаш), бобаль, гарнача тинторера и других, возможно, давно забытых сортов;
— активное использование «красящих» сортов, большой интенсивности сока, что давало вина красивого цвета и высокой концентрации: гарнача тинторера (аликанте буше), бобаль, саперави;
— использование самых разнообразных приемов ферментации, что позволяло, судя по рукописям, делать вина белые, желтые, оранжевые, соломенные. Кое-что от тех технологий сохранилось в «оранжевых» винах, которые активно сейчас начинают восстанавливать в Испании, Грузии и Италии, устав от утонченных, и сложных, но иногда слишком легких и простых белых вин Севера;
— возможность делать натуральные сладкие вина, причем самые разнообразные. Скорее всего, использовались выветривание и заизюмливание, поздний сбор, «вываривание» сусла на солнце и прочие технологии.
Подробно на этом сейчас остановиться в такой маленькой статье, как наша, невозможно, но мое предположение состоит в том, что в Испании времен Финикии, Микен, а, скорее всего и их предшественников, уже существовало развитое виноделие. В силу несколько иного образа жизни и других ценностей в обществе — вино тоже было иным. Но не хуже и примитивнее, а, скорее всего, несколько в ином стиле, который можно условно назвать «южным».
Поэтому и сейчас, если речь идет именно об испанском вине, я советую выбирать именно этот стиль, держась корней.
Тем более, что у тогдашних людей были все условия для этого:
— великолепные территории, которые я уже перечислил;
— селекция сортов, которые отлично переносили солнце и не требовали обильного полива. Это предки сортов монастрель (мурведр), сенсо (эрмитаж), шираз (сира), гарнача (гренаш), бобаль, гарнача тинторера и других, возможно, давно забытых сортов;
— активное использование «красящих» сортов, большой интенсивности сока, что давало вина красивого цвета и высокой концентрации: гарнача тинторера (аликанте буше), бобаль, саперави;
— использование самых разнообразных приемов ферментации, что позволяло, судя по рукописям, делать вина белые, желтые, оранжевые, соломенные. Кое-что от тех технологий сохранилось в «оранжевых» винах, которые активно сейчас начинают восстанавливать в Испании, Грузии и Италии, устав от утонченных, и сложных, но иногда слишком легких и простых белых вин Севера;
— возможность делать натуральные сладкие вина, причем самые разнообразные. Скорее всего, использовались выветривание и заизюмливание, поздний сбор, «вываривание» сусла на солнце и прочие технологии.
Подробно на этом сейчас остановиться в такой маленькой статье, как наша, невозможно, но мое предположение состоит в том, что в Испании времен Финикии, Микен, а, скорее всего и их предшественников, уже существовало развитое виноделие. В силу несколько иного образа жизни и других ценностей в обществе — вино тоже было иным. Но не хуже и примитивнее, а, скорее всего, несколько в ином стиле, который можно условно назвать «южным».
Поэтому и сейчас, если речь идет именно об испанском вине, я советую выбирать именно этот стиль, держась корней.
Следуя интуиции и ощущению этого южного стиля, а также прямо перечисленных мною сортов и регионов, отложив на время в сторону хорошо освоенные «азы» (темпранийо в Риохе и Рибера дель Дуэро), вы можете всего за один смелый шаг сразу оказаться в волшебном мире вин, сортов винограда и зон, которые были окультурены мастерами-виноделами несколько тысяч лет назад.
Итак, нужно искать на прилавках и смело покупать:
— бобаль в Валенсии и Кастийи ла Манча (D.O. Utiel- Requena, D.O. Manchuela, D.O. Mentrida),
— монастрель и москатель в Мурсии и Аликанте (D.O. Alicante, D.O. Jumilla, D.O.Bullas, D.O. Yecla),
— гарнача в Арагоне (D.O. Calatayud, D.O. Campo de Borja),
— прието пикудо в Кастийя и Леон,
— гарнача тинторера в D.O. Almansa,
— ширазы средиземноморского побережья,
— хересы и москатели из Андалусии.
Ни в коем случае не пренебрегайте сухими и сладкими винами из монастрелей Аликанте, москателей Малаги, педро хименеса Хереса. Все эти сухие и сладкие вина, когда-то были самыми авторитетными и «раскрученными» в мире. Сейчас они немного вышли из моды. Ну так что же? Задайте себе вопрос, кем вы хотите быть: тем, кто платит сотни евро за хорошие, но слишком умело «раскрученные» вина, или тем, кто находит и покупает средиземноморскую «классику», несправедливо временно забытую и явно недооцененную, цены на которую начинаются от 6 евро? Рискну привести простое сравнение: французы часто предлагают вам купить мерседес по цене феррари, а среди вин Испании можно найти мерседесы по цене жигулей.
Итак, нужно искать на прилавках и смело покупать:
— бобаль в Валенсии и Кастийи ла Манча (D.O. Utiel- Requena, D.O. Manchuela, D.O. Mentrida),
— монастрель и москатель в Мурсии и Аликанте (D.O. Alicante, D.O. Jumilla, D.O.Bullas, D.O. Yecla),
— гарнача в Арагоне (D.O. Calatayud, D.O. Campo de Borja),
— прието пикудо в Кастийя и Леон,
— гарнача тинторера в D.O. Almansa,
— ширазы средиземноморского побережья,
— хересы и москатели из Андалусии.
Ни в коем случае не пренебрегайте сухими и сладкими винами из монастрелей Аликанте, москателей Малаги, педро хименеса Хереса. Все эти сухие и сладкие вина, когда-то были самыми авторитетными и «раскрученными» в мире. Сейчас они немного вышли из моды. Ну так что же? Задайте себе вопрос, кем вы хотите быть: тем, кто платит сотни евро за хорошие, но слишком умело «раскрученные» вина, или тем, кто находит и покупает средиземноморскую «классику», несправедливо временно забытую и явно недооцененную, цены на которую начинаются от 6 евро? Рискну привести простое сравнение: французы часто предлагают вам купить мерседес по цене феррари, а среди вин Испании можно найти мерседесы по цене жигулей.
4. Почему южный стиль находится в тени
Если южный стиль так хорош, что он доминировал в виноделии несколько тысяч лет, то встает естественный вопрос: как же так случилось, что вся верхушка винной пирамиды производится на виноградниках Бордо и Бургундии? Почему теперь на праздниках, вместо деликатных и сложных хересов, фондийонов, мадер и других вин Южной Испании и других Средиземноморских виноградников, мы пьем игристое вино из Шампани? В такой небольшой заметке, как наша, невозможно описать детали, но существо происшедшего можно описать так: вследствие перетекания капиталов и открытия Нового Света, последние два века мода и культура в винном мире развиваются под диктовку «атлантического» блока. Французы-виноделы из скромных учеников превратились в законодателей, а англичане из прилежных потребителей — в учителей и наставников. Первые производят «лучшие» и «сложные» вина, да еще к тому же диктуют нам, что и как надо есть в «правильных» ресторанах. Вторые (англичане) составляют рейтинги, пишут книги и дегустируют — очень много и усердно. В данном случае, я ни в коем случае не критикую, не призываю давать оценки и навешивать ярлыки: в этой версии истории вина, написанной англичанами и французами, есть немало блестящих страниц, и все мы учились на их книгах и винах.
Однако, сегодня для наших заметок важно, что задолго до этих самых последних двух веков, существовала средиземноморская культура вина с южным стилем и несколько иной философией, ставящей во главу наслаждение вином. Эта культура и южные вина безраздельно царствовали несколько тысяч лет во всем мире, в те времена, когда знаменитые сейчас винодельческие города-производители Франции были скромными транзитными портами, принимавшими корабли с вином из Испании и других мест Средиземноморья.
Однако, сегодня для наших заметок важно, что задолго до этих самых последних двух веков, существовала средиземноморская культура вина с южным стилем и несколько иной философией, ставящей во главу наслаждение вином. Эта культура и южные вина безраздельно царствовали несколько тысяч лет во всем мире, в те времена, когда знаменитые сейчас винодельческие города-производители Франции были скромными транзитными портами, принимавшими корабли с вином из Испании и других мест Средиземноморья.
5. История с сортами винограда. Аликанте буше
Чтобы не утонуть в обобщениях — нам не помешает убедительный и конкретный пример —я расскажу вам историю одного из южных сортов, аликанте буше. В самой Испании (в регионах Almansa, Jumilla, Alicante) и других, где этот сорт распространен, его называют чаще гарнача тинторера, что подразумевает, что у гарначи и гарначи тинторера имеется общий древний предок и еще то, что тинторера относится к числу так называемых «черных» сортов, с очень активной по красящим свойствам мякотью.
Само слово «tintar» (красить) имеет латинское происхождение, а корень tin (или ten) еще древнее. Кстати, попал он и в наш русский язык — в слово «тень» и выражение «накладывать тени». Вообще, таких «красящих» сортов не очень много, почти все они имеют древнее происхождение и наверняка были доставлены в свои регионы на торговых кораблях финикийцев или на караванах с Ассирии. Такими сортами являются Саперави и его родственники (Грузия, Кавказ и соседние регионы), отчасти бобаль (Испания, Utiel Requena, La Mancha) и, конечно, аликанте буше, о котором идет рассказ.
Само слово «tintar» (красить) имеет латинское происхождение, а корень tin (или ten) еще древнее. Кстати, попал он и в наш русский язык — в слово «тень» и выражение «накладывать тени». Вообще, таких «красящих» сортов не очень много, почти все они имеют древнее происхождение и наверняка были доставлены в свои регионы на торговых кораблях финикийцев или на караванах с Ассирии. Такими сортами являются Саперави и его родственники (Грузия, Кавказ и соседние регионы), отчасти бобаль (Испания, Utiel Requena, La Mancha) и, конечно, аликанте буше, о котором идет рассказ.
Само название Alicante Bouschet действительно появилось благодаря французу Henri Bouschet, поколдовавшему над сортами гарнача и petit bouschet, но выводить из этого французское происхождение сорта —довольно наивное занятие. Сам Буше использовал слово Аликанте наверняка не случайно: те темные, мощные вина из Аликанте, которые были известны, как одни из самых лучших в мире, вполне могли быть ассамбляжами монастреля (мурведра) и черного, «красящего» сорта, который наверняка уже очень давно называли гарнача тинторера (tinta — чернила, tintar — красить, tinto — красное вино). К тому же, не всегда важно — куда первоначально был привезен сорт и кто его формальный «отец» (которого тоже кто-то когда-то родил): важно, какие земли потом сам сорт выбрал и какие вина из него получаются. Факты свидетельствуют, что «аликанте буше» во Франции не преуспевает, ему там некомфортно и особых достижений из этого сорта там не видно.
Зато он прекрасно себя чувствует в южной части испанского Леванта и в Португалии. Сами французы тоже отлично осознают настоящую, историческую родину этого сорта (возможно, Ливан, Ханаан, Иран, Междуречье), поэтому, когда им потребовалось решить проблему восполнения собственных погребов на границе веков (времена дефицита, когда филоксера опустошила виноградники и погреба французов) — они обратились к Средиземноморью: Аликанте резко наращивал торговые обороты (был подписан специальный и эксклюзивный договор с Францией), но, прежде всего, французы числом пятьдесят тысяч человек-виноградарей поехали в свои колонии: Алжир, Марокко и Тунис. И активнее всего они высаживали именно сенсо, гарначу тинто и мурведр, прекрасно понимая, что на юге лучшие результаты покажут именно эти сорта. Да, в двадцатом веке эти сорта прибудут в Средиземноморье из питомников Франции и Испании, но это лишь можно назвать «возвращением», ибо предки этих сортов первый раз прибыли в эти земли около четырех тысяч лет назад: возможно, с финикийской принцессой Элизой, основавшей Карфаген. Как бы то ни было, к 400 году до нашей эры, африканская часть Средиземноморья уже процветала и вела активную торговлю с Испанией: долина реки Медждерда была полностью засажена виноградниками, а Карфаген стал центром Средиземноморья по развитию виноградарства, посадке оливковых рощ и сельскому хозяйству. Карфагенянина Магона, писавшего труды по виноградарству, римляне называли «отцом» этой науки. В частности, им были описаны старинные технологии изготовления разного типа вин, включая так называемые «оранжевые» вина.
Зато он прекрасно себя чувствует в южной части испанского Леванта и в Португалии. Сами французы тоже отлично осознают настоящую, историческую родину этого сорта (возможно, Ливан, Ханаан, Иран, Междуречье), поэтому, когда им потребовалось решить проблему восполнения собственных погребов на границе веков (времена дефицита, когда филоксера опустошила виноградники и погреба французов) — они обратились к Средиземноморью: Аликанте резко наращивал торговые обороты (был подписан специальный и эксклюзивный договор с Францией), но, прежде всего, французы числом пятьдесят тысяч человек-виноградарей поехали в свои колонии: Алжир, Марокко и Тунис. И активнее всего они высаживали именно сенсо, гарначу тинто и мурведр, прекрасно понимая, что на юге лучшие результаты покажут именно эти сорта. Да, в двадцатом веке эти сорта прибудут в Средиземноморье из питомников Франции и Испании, но это лишь можно назвать «возвращением», ибо предки этих сортов первый раз прибыли в эти земли около четырех тысяч лет назад: возможно, с финикийской принцессой Элизой, основавшей Карфаген. Как бы то ни было, к 400 году до нашей эры, африканская часть Средиземноморья уже процветала и вела активную торговлю с Испанией: долина реки Медждерда была полностью засажена виноградниками, а Карфаген стал центром Средиземноморья по развитию виноградарства, посадке оливковых рощ и сельскому хозяйству. Карфагенянина Магона, писавшего труды по виноградарству, римляне называли «отцом» этой науки. В частности, им были описаны старинные технологии изготовления разного типа вин, включая так называемые «оранжевые» вина.
Я рассказал эту историю к тому, что французы идентифицируют южные сорта, как достижения собственной селекции с указанием так называемых «родителей» сорта. С этим никто не собирается спорить, но у родителей этих тоже были родители, а у тех — далекие предки. И корни этих предков, веками делающих лучшее вино в мире, следует искать в Средиземноморье, включая Ливан, Карфаген (Тунис), Италию и, конечно, Испанию. Аликанте буше имеет репутацию и имя в южных регионах Средиземноморья (Турция, Испания,…) и в Alentejo в Португалии, где он дает хорошие результаты и его издревле уважают. Вне их он не слишком популярен.
Правда, однажды он «прогремел»: во время американского сухого закона активно высаживали именно аликанте буше. Возможно, его популярность связана с тем, что он был хорошо известен итальянцам, которые играли главную роль в контрабанде спиртным. А, возможно, ценились именно чернильные свойства сорта: аналогичным образом, саперави — подарок для тех, кто делает деньги в России на подделках (если разбавить обычный виноград, он резко посветлеет, а вот саперави или аликанте буше, будучи разбавленными, сохранят свой цвет, хотя качество, разумеется, пострадает). Если вы нашли вино из гарначи тинторера (аликанте буше) — это еще не гарантия качества, но явный повод для покупки. Удовольствие от вина может существенно превысить ваши ожидания.
Правда, однажды он «прогремел»: во время американского сухого закона активно высаживали именно аликанте буше. Возможно, его популярность связана с тем, что он был хорошо известен итальянцам, которые играли главную роль в контрабанде спиртным. А, возможно, ценились именно чернильные свойства сорта: аналогичным образом, саперави — подарок для тех, кто делает деньги в России на подделках (если разбавить обычный виноград, он резко посветлеет, а вот саперави или аликанте буше, будучи разбавленными, сохранят свой цвет, хотя качество, разумеется, пострадает). Если вы нашли вино из гарначи тинторера (аликанте буше) — это еще не гарантия качества, но явный повод для покупки. Удовольствие от вина может существенно превысить ваши ожидания.
6. Заключение
Интриги в мире вина — вечная тема. Нам же нужны только маяки, флюгера и прочие ориентиры в этом бесконечном мире. Надеюсь, что заметки наши помогут вам сделать следующий шаг в познании испанских вин — смело вступить на территорию «южных вин и сортов»: подлинных сокровищ за скромную цену, не таких раскрученных, но зато имеющих древнюю историю, мировую славу и непререкаемый авторитет на протяжении долгих веков.
Также рекомендуем к прочтению:
Виноград Монастрель: испанская история знаменитого сорта, также известного как мурведр
Как правильно выбирать испанские вина – очень подробная и пошаговая инструкция
Белые вина Испании: история, лучшие сорта и стили, практические советы по выбору
Винный ассамбляж и другие традиции "миксов" для гурманов
Испанское игристое вино Cava: стиль жизни — праздник
Традиционное и биодинамическое виноделие в Испании. Уход от достижений и ценностей прогресса
Риоха — визитная карточка виноделия Испании. Все об испанском «винном бренде номер 1»
Валенсианский и Аликантийский винный туризм — от истории до современности
Испанский сидр: четыре маршрута для дегустации
Виноград Монастрель: испанская история знаменитого сорта, также известного как мурведр
Как правильно выбирать испанские вина – очень подробная и пошаговая инструкция
Белые вина Испании: история, лучшие сорта и стили, практические советы по выбору
Винный ассамбляж и другие традиции "миксов" для гурманов
Испанское игристое вино Cava: стиль жизни — праздник
Традиционное и биодинамическое виноделие в Испании. Уход от достижений и ценностей прогресса
Риоха — визитная карточка виноделия Испании. Все об испанском «винном бренде номер 1»
Валенсианский и Аликантийский винный туризм — от истории до современности
Испанский сидр: четыре маршрута для дегустации
Автор статьи - Дмитрий Кесадов.
Об авторе: Дмитрий Кесадов много лет живет в Испании. Имеет образование энолога. Интересуется сам и старается заинтересовать читателей вопросами вина, виноделия, гастрономии, истории и культуры Испании.
